Il y a un très bon post la dessus, il faut juste que je le retrouve, c'est un peu fouillis mais il y a tout.
Pour regarder à travers une lunette, il ne faut pas coller son œil contre (beaucoup de débutants font cela) mais trouver la bonne distance (entre 5 et 8 cm) entre l’œil et la lunette.
Ensuite, en fermant un œil, (pas celui qui regarde dans la lunette!!) on doit voir ce qui est regardé entouré d'un cercle noir (constitué par le bord de la lunette).
A ce moment, quand ce cercle, y compris les bords, est net, placer le réticule au centre de l’image.
Normalement, il doit avoir un réglage de netteté (ou peut-être y a-t-il une correction de la parallaxe), c’est une bague comportant des distances, soit en mètres, soit en yards( 1 yard= 91cm environ).
Là, il faut étalonner la bague de façon précise (car les distances de réglage indiquées sont souvent approximatives et une lunette est souvent achetée pour faire du tir de précision, non?).
Se mettre donc à 30m (mesurés exactement avec un décamètre puisque c'est la distance de tir) d'une plaque d'immatriculation d'une voiture, et avec cette bague de netteté ou de parallaxe, la tourner jusqu'au moment où les chiffres sur la plaque paraissent très nets.
Faire alors un petit trait au crayon de papier sur la bague, en indiquant à coté "30m".
Refaire cela à chaque distance à laquelle on veut tirer (20, 40, etc.)
Le zoom, c'est autre chose, il permet de rapprocher l'image en la grossissant, mais il n'a rien à voir avec la bague de netteté( ou de parallaxe) car on peut décider de tirer à 30 m en grossissement 4,6,9, sauf si, sur le zoom, il y a aussi un réglage de netteté.
Le plus dur, dans le tir à la lunette, est de prendre toujours exactement la même visée, car en bougeant d'un mm, à 30 m, cela fait environ 60 mm
d'écart en cible!!!
Il faut donc trouver la bonne distance œil / oculaire et ensuite toujours obtenir la même image, bien nette, avec le réticule bien centré dans ton cercle (verticale et horizontale parfaites). Mais il faut aussi bien re-lire le mode d'emploi spécifique de chaque lunette.
Après, se mettre face à une cible, en appui, et véritablement régler la lunette pour que le plomb soit au centre,
Sur la lunette, il y a deux tourelles qui se situent au milieu de la lunette.
Une se trouve sur le dessus de la lunette et l'autre, le plus souvent sur la droite.
Sur ces tourelles il doit y avoir une petite flèche dans le sens horlogique. Sur celle du dessus il doit être indiqué "Up" aux alentours de la flèche, c'est simple, si on tourne dans le sens "Up", les tirs vont remonter, inversement, si on tourne dans l'autre sens les tirs vont redescendre.
Pour la tourelle de droite, c'est le même principe, mais pour la dérive gauche droite. La flèche indique (si je me souviens bien) Right (ou "R"), si on tourne la tourelle dans le sens de la flèche, l’ impact va dériver vers la droite (donc si on tire trop à gauche), et inversement, si on tourne dans l'autre sens, l’impact va dériver vers la gauche.
Pour la pratique, prendre une cible assez grande et tirer 3 plombs en visant le centre, faire une "moyenne" des impact pour en résulter un impact moyen, si cet impact est trop à droite, le ramener à gauche et inversement, et s'il est trop haut le ramener en bas et inversement.
Et ensuite reprendre une cible vierge et recommencer jusqu'à affiner le réglage pour arriver au plein centre.
Ca peut prendre du temps
Pour compléter, il se peut qu'en changeant de marque de plombs, il y ait de nouveau besoin de régler à nouveau la lunette. Mais cela sera minime. Un ou 2 clics à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Au fait, quand on tourne la molette de réglage d'un cran, on appelle ça "cliquer" dans le jargon du tireur.
La valeur d'un clic n'est jamais la même, elle varie selon la distance, c'est à toi de la mesurer.Parfois, les modes d'emploi donnent des indications, mais c'est plus ou moins exact...
Pour connaître la valeur d'un clic de réglage ( utile aussi pour régler la hausse et la dérive sur une lunette), c'est assez simple, moi , je procède ainsi.
TU prends une cible, tu la retournes, et tu traces, au stylo feutre ( noir , de préférence) une croix, attention, mesure bien , elle doit être parallèle aux bords.
Bon, normalement, le centre de ta croix est aussi celle de ta cible retournée( ne prends pas de papier normal, car il faut que les impacts soient très nets et bien découpés.
Tu places ta cible dans un porte -cible ( si tu en as un) ou tu la fixes quelque part, mais il faut que tes lignes soient parfaitement horizontales et verticales.
Donc, il te faut un fil à plomb( si tu n'en as pas, tu suspends un objet de quelques dizaines de grammes au bout d'une fine ficelle( genre ficelle à rôti ) que tu vas suspendre au dessus de ta cible mais de façon à ce que la ficelle passe par le centre de ta croix.
Ainsi , tu es sûr que ta ligne est vraiment verticale, donc l'horizontale l'est aussi, si tu t'es appliqué...
Tu peux enlever ton fil à plomb, sans toucher à la cible.
Ensuite, tu mesures exactement( avec un décamètre, c'est + précis, mais bon...) la distance à laquelle tu veux évaluer ton clic, tu te mets en appui pour être sûr de ne pas bouger( sinon, tout ce que tu pourras mesurer, c'est ton erreur de visée) et tu vises précisément le centre de la croix( normalement, le réticule de ta lunette doit être pratiquement sur l'alignement des 2 lignes de ta croix, sinon, c'est que ta lunette n'est pas bien montée, il faut rectifier son positionnement dans les colliers de serrage).
TU tires donc un plomb au centre, tu descends 1clic, tu tires, tu descends 1 clic, tu tires, tu fais cela 5,6,8 ou 10 fois( cela dépend un peu de la dimension de ta cible)
Il ne te reste plus qu'à mesurer très précisément la distance du centre d'un impact au centre de l'impact suivant.
Après , sur 6,8 ou 10 10 plombs, soit 6,8, ou 10 mesures, tu fais la moyenne, et cela te donne la valeur de ton clic en hauteur. POUR LA DISTANCE MESUREE.
En principe, le clic de dérive (gauche/droite) a la même valeur, mais tu peux le vérifier de la même manière.
Moi, je fais cela sur toutes mes armes à 10m, 15 m , 20m 25m,30m , etc., .
Après, si à 20m, ton impact est trop bas de 30mm, et que ton clic à 20 m est de 15mm, tu sais qu'il te faut cliquer de 2 valeurs.
Un des problèmes des lunettes pas haut de gamme est la fiabilité des réglages et des clics, ce qu'on vérifie avec la technique du carré, En gros, tu as (sur certaines lunettes de qualité, des tourelles hautes, dites "de précision" comme sur un dioptre de qualité,) une vis au centre qui doit se dévisser, mais qui ne sert pas au réglage, c'est elle qui permet le zérotage ou "zeroing"en anglais, c'est à dire le déplacement du chiffre 0( attention à ne pas dérégler le reste) en face de ton repère à telle distance( celle à laquelle tu tires le + fréquemment).
Ensuite, c'est à partir de ce zéro que tu dois compter les clics ( souvent en hauteur) correspondant aux différentes distances. Il faut noter ce nombre de clics, quand tu les as vérifiés plusieurs fois) dans un carnet que tu as lorsque tu tires.
Maintenant, si tu n'as pas ce genre de réglages ou de tourelles tu peux t'en sortir en prenant des repères visuels (moi, je l'ai pris en photo numérique au cas où ma mémoire visuelle l'oublie) de la position de la vis de réglage de hauteur ou d'un trait quelconque de réglage.
Tu peux aussi faire une petite marque discrète mais visible pour toi (avec un pointeau, une fine rayure, mais précise) en face de ce zéro"virtuel".
Moi, j'ai mémorisé la position exacte de la vis de réglage hauteur (photo numérique en mémoire de secours) de mon point rouge qui possède un réglage très fin de dérive et de hausse mais qu'on ne peut pas "zéroter".
Tu le notes dans ton carnet de tir (indispensable) et tu le revérifies aux distances où tu tires.
Quand cela donne les mêmes résultats, c'est que ton zérotage est correct.
PS : attention, il faudrait faire avant un test de différentes munitions ayant les mêmes caractéristiques balistiques aux distances auxquelles tu tires.
EX : avec une munition particulière, tu obtiens, à 40 m, +12 en UP, mais avec une munition différente, (poids, forme, marque,etc.) tu peux obtenir + 16 ou + 8.
Donc, une fois fait ton zérotage, il faut tirer avec les plombs ou la munition avec lesquels ton zérotage a été fait.
C'est la difficulté d'une discipline comme la silhouette métallique, par exemple, où tu tires sur 4 cibles de taille différentes, mais aussi à 4 distances différentes (de 25m à 100 en carabine 22lr, de 9 à 20 m ou yards au pistolet air, et je crois , de 18m à 40,50m en carabine AC..
Les tests qui te servent à établir ton zérotage se font par temps calme, ni trop couvert, ni trop ensoleillé, et sans vent latéral, de préférence.
Mais c'est intéressant car il faut toujours peaufiner le réglage en fonction des conditions météo, de la luminosité, des plombs tirés ...
La méthode du point moyen:
Faire une série de tirs (au moins 5) sans rien régler en visant le centre de la cible, et tracer une ligne horizontale et une verticale, de façon a ce que chacune aie le même nombre de trous de chaque coté (en haut et en bas pour l'horizontale, a droite et a gauche pour la verticale)
cela donne le point d'impact de la lunette. Il ne reste plus qu’à corriger.
Compter les points d'impact tu verra que le nb d'impact au dessus de la ligne horizontale est le même que le nombre d'impacts en dessous pareil avec la ligne verticale.
Donc comme le fusil est calé cela donne la dispersion de la carabine donc il n'y a plus qu’à régler la lunette au point de croisement des deux lignes et voila c'est fini
Dans un premier temps tu continue a viser le centre de la cible comme au départ, et, sans bouger la carabine règle la lunette pour que le réticule soit aligné sur le croisement des lignes tracées.
A ce moment a lunette est réglée pour viser au centre du cercle de dispersion de ta carabine
Pas de support fixe pour une carabine piston/ressort !!!!
Tu dois le faire en conditions de tir, la carabine doit pouvoir "vibrer" librement !
Si tu fais ton réglage à l'étau, il serait mauvais quand tu vas tirer ...Tu tires à l'épaule alors tu règles sans appui. On ne bloque jamais une AC dans un étau pour en régler l’optique !
Une .22 oui, une AC non!!!
Comment garder le régime vibratoire de l'arme en la serrant dans un étau ? Impossible !
Sur un bench oui, sur un sac de sable avec la main sur le fût oui, mais dans un étau non ! Sinon ce qui est précis et réglé avec l’étau ne l’est plus au tir avec le tireur !
Tu tires avec appui, tu règles avec appui.
Comme ça tu n'as pas de mauvaise supprise sauf quand tu altèrnes les 2.
Le recul de l'arme n'est pas le même et la fréquence des vibrations varie.
maintenant je me sers du laser pour régler la lunette, c'est très pratique.
il faut quand même rappeler qu'une cale placée dans le collier à l'avant fera baisser le tir et le fera monter en le plaçant à l'arrière, rien à voir( je pense) avec l'inversion de l'image sur le rétine, mais en montant le réticule, vers l'avant, on éloigne( vers le bas ) l'axe du canon de celui-ci( et c'est de là que part le plomb) et en faisant "descendre "la lunette de l'arrière vers l'avant, on rapproche l'axe du canon du réticule, donc du point visé...
Souvent , d'ailleurs, enlever la cale placée à l'av rétablit la situation, c'est lorsque c'est encore trop bas qu'on la place vers l'ar;
Cela aurait pu être, pour les mêmes raisons qu'indiquées, un montage trop haut ( éloignement de l'axe du canon vers le bas par rapport au réticule).
Il faut donc se renseigner avant sur le montage adéquat
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