courbe d un plomb en 16j

Bonjour a tous, comme vous l avez peut être déjà vu avec mes carton je possède une carabine s400 16j.

J ai réglé la lunette pour mon jardin à environ 30m.

Que je tir de 10 ou 30m, en réglant le paralax je touche 1 centime sans contrevisé ni modification de réglage en vertical.

A partir de combien de mètre d après vous le plomb commence à chuter avec cette puissance ?

Hier j ai mis un bouchon de vin à 40m et impossible de le toucher, je n ai jamais tiré d aussi loin, est ce possible que le plomb chute déjà à cette distance ? si c est le cas comment font les tireurs de field pour jongler entre les distance, connaître le nombre de clic par cœur ?

J attend vos réponses de connaisseur :)

Ps : ma carabine a un silencieux weihrauch, cela influe peut être sur la puissance 🤔

Bonjour,
Tu télécharges Chairgun,ainsi tu auras la courbe qui va bien .
16 j avec des plombs de 0,55g j'ai environ 30 cm de chute à 40 m

30 cm c est énorme !

C'est un airgun pas une arme a feu et de toute façon , tôt ou tard la gravité reprend ses droits !

Des éléments de réponses : 0 à 15yds


Comme te proposes @lagad, técharge chairgun. Très, très instructif !!

Au fait tu utilises quels plombs ?

la pour le coup c était des rws club sportline 0.45g et j ai essayé aussi avec des les rws superfield 0.54g mais je trouve la précision encore moins bonne avec ces derniers

Bien qu'à peine moins débutant que toi, voici ce que je pourrais te conseiller:
Je ne touche pas aux clics de réglage de ma lunette: celle de ma hw97 est "zérotée"(réglée au centre) à 25 m. Pour de plus longues distances, j'utilise les graduations verticales de mon réticule pour compenser la courbe descendante du plomb.
Pour ce faire, il faut effectuer des tirs de réglage sur cibles en carton avant de s'attaquer à un "chti bouchon" bien sûr !
Passé 40 m, le moindre faux mouvement parasite (coup de doigt par ex) peut se traduire par plusieurs cm d'écart entre le point visé et le point touché.
Utiliser des plombs lourds type "heavy"peut aider, selon les cara, à augmenter la précision à longue distance car, s'ils sont plus lourds et tombent plus vite, ils sont aussi plus stables et réguliers quand on tape loin.
Chairgun te sera en effet instructif, un lien vers un vieux post où on en parlait déjà de ça:
https://www.forum-airguns.com/t19771-question-reglage-de-lunette

Exactement comme suggère fébus.
Un petit schéma très simple permet de comprendre. je t'envois celui qu'Admin avait donné sur le poste en question.


Je suppose que tu tires sans régler autre chose que la parallaxe à 10m et à 30m. Mais pas sur distances variables entre 10 et 30m.
10m et 30m sont les deux distances où la courbe de ton plomb recoupe ta ligne de visée. (ta lunette est montée parallèlement au canon, mais au-dessus, ceci expliquant cela)

Prends une cible plus haute comme une feuille A4, et tu verras en fonction du groupement le nombre de clocs nécessaires. Ou la correction avec les dots du réticule, au choix.

j ai du mal à comprendre pourquoi la courbe du plomb en rouge est parabolique ? en tirant droit le plomb ne prend pas de hauteur, c est un tir en l air ?

regarde ici

En effet, si tu tires (comme expliqué sur le lien donné par Rubix) avec ton canon parallèle au sol, le plomb ne va pas monter au dessus de ta ligne de visée, bien sûr. Mais si tu tires loin, pour viser ta cible à travers ta lunette, tu vas monter ton canon (même si tu ne t'en rends pas compte) et ton plomb décrira une parabole... seul moyen pour contrer la pesanteur et la perte rapide de vitesse une fois tiré, qui fait qu'un projectile ne peut pas suivre indéfiniment une trajectoire rectiligne.

très intéressant merci

J'ajoute que c'est une loi universelle à tout projectile: de la flèche à l'obus en passant par la balle et nos diabolos.

là c'est plus claire encore, pareil avec la lunette:

Salut,
avec ta S400 en 16 joules avec des JSB Exact de 0.547 g, l'apogée du plomb sera à 25 mètres, tu zérotes donc ta lunette à 25 mètres, de ce fait sur des distances inférieures et supérieures, tu devras tourner ta molette de hausse toujours dans le même sens (souvent le sens antihoraire).
Pour la visée au Mil-Dot, tu peux aussi zéroter sur le dot le plus haut, pour les distances en deçà et au delà des 25 mètres, tu utilises les dots inférieurs.
Cette méthode est celle pratiquée en FT et en HFT.

Je viens de debuter aussi avec chairgun et j’ai été surpris, au bout de 55 ans, que j’arrivais a tirer des epingles a linges,sans contre visée, a plus de 15 m avec ma 7,5joules.

Alors, sans lunettes, sans clics, je devais avoir une hausse règlée pour cette distance.
Quand je vois le nombre de clics pour tirer a 5m, avec ma fx, c’est autant que pour tirer a 50m
( j’exagère)

Une observation depuis que j’utilise chairgun je vois que mon projectile est toujours en dessous de la ligne de visée : alors pourquoi règle t on sa lunette au centre, c’est à dire au nombre de clics maxi /2 ?

Ça nous limite dans le nombre maxi de clics, nous obligeant a contre visée a partir d’une certaine distance.


Chairgun ne pourrait il pas nous proposer ´les plombs (poids) ´ en fonction de nos paramètres, quand il affiche 70 clics par exemple dans mon cas.(ça doit être mon maxi environ)

Voilà mes remarques concernant ce sujet après avoir joué avec Chairgun

En complément d'information, lis les tutos de Nounours dans la rubrique field target: lunette, balistique, parallaxe et cie, c'est vraiment intéressant.

@papyjo, en fait de ce que j'ai appris comme toi on ne règle effectivement les clics qu'à la hausse lorsque l'on zerote au point culminant de la courbe. Du coup si tu veux gagner de la marge si je ne m'abuse, rajouter un peu de matière pour surélevée la lunette au niveau de l'anneau arrière devrait te donner une plage supplémentaire de réglage; mais nécessité une nouvelle définition du point 0.

J'ai récemment effectuer la manip, à 20m j'ai 30cm de décalage gagnés sur la hausse

Je posais la question pour me cultiver.
Je suis réglé pour ne pas avoir de reglage dans la plage de distance ou je tire. Ma lunette a été montée et reglée avec des mounts réglables puis affinée en classique.
J’essaie de comprendre et je m’aide de chairgun pour trouver d’autres éléments influents sur la courbe, reticules,etc..

Merci pour ton aide.

Oh ouai pas de soucis ça cultive tout le monde, j'ai été surpris de ce que l'on gagne avec quelques bout de shaterton.

Salut,
au lieu du chatterton, et donc une matière très souple, tu gagneras en fiabilité avec l'ajout d'une lamelle dure découpée dans une canette en alu, ou bien dans un négatif photo/radio médicale, c'est nettement mieux ;-)

je n'avais penser au côté souple...redemarrage de la séquence montage de lunette, 1 lalemelle de canette suffit?

On doit pouvoir aussi faire ça avec de la fine carte de plastique comme du profilé Evergreen que l'on trouve dans différentes épaisseurs chez les magasins de modélisme maquettisme, ou sinon avec des morceaux de cartes à jouer...