Salut,
Je fais appel aux spécialistes des optiques pour savoir quelle incidence a la différence de diamètre de tube sur une lunette. Je vois des lunettes avec un diamètre de tube de 1" et d'autres de 30mm. Qu'occasionnent ces 4,6mm d'écart ? La luminosité ?
Et les écarts sont-ils très perceptibles ou légers ?
Merci d'avance.

salut,

ba oui, plus claires, plus lumineuses, mieux pour tirer en condition de faible luminosité, aube, crepuscule etc..après ça dépend de la qualité de l'optique, une 25,4 mm de bonne marque sera toujours plus lumineuse et nette qu'une 30 mm de "sous marque", mais bon, faut avoir les sous..et l'optique peut sans problème dépasser le prix de l'arme.

Comme dit ci-dessus, la qualité des lentilles et de leur traitement est bien plus importante que le diamètre du tube.

Je préfère une Svarowski en 25,4 qu'une ZOS ou une SUTTER en 30. 😁😁😁

La qualité optique est bien sûr primordiale. Après, à qualité optique équivalente, un tube plus large permettra d'une part le passage de plus de lumière et une plus grande plage de réglage du réticule. En effet, il y a plus de déplacement possible dans un tube de 34mm que de 30mm ou de 25,4mm.

Frederic FEVE a écrit:

Comme dit ci-dessus, la qualité des lentilles et de leur traitement est bien plus importante que le diamètre du tube.

Je préfère une Svarowski en 25,4 qu'une ZOS ou une SUTTER en 30. 😁😁😁

Oui tout a fait d'accord, mais c'est comparer une 2cv avec une rolls

La luminosité n'est dans mon cas pas trop un problème puisque je tire en stand extérieur éclairé. Par contre ça m'intéresse cette histoire de possibilité de réglage...
Merci pour vos réponses.

Salut à tous. Quand on parle de réglage, c'est par rapport à l'amplitude. On aura plus de marge tant en direction, et surtout en hauteur ( pour compenser la chute du projectile) avec un tube plus large, comparé à un tube plus étroit. En règle générale...

Regarde sur la notice de la lunette le nombre de MOA ou MRAD. Sur une AC, 80 MOA c'est bien. En-dessous, surtout en-dessous de 60 MOA ça peut poser problème : manque de plage de réglage alors que notre courbe de tir est vachement parabolique dès qu'on augmente la distance, et/ou que la hauteur du montage de la lunette joue beaucoup. Si tu te retrouves en buttée de réglage tu fragilises la mécanique.

salut
une lunette avec un tube de 30mm est plus lumineuse qu'avec un tube de 25.4
c'est une légende urbaine ou plus exactement un argument de vente

la lentille centrale a lune taille  comprise entre 5 et 7mm de diamètre et ce quelque soit le tube

c'est la taille de l'objectif  qui fait la différence mais surtout la qualité des verres et les traitements d'une marque à l'autre.  

sur les bas de gammes certifiées ac, c'est pas du verre, c'est du plastoc, c'est sur que ça va pas casser.

pourquoi 30 mm me direz-vous: pour la raison qu'à donné arkapouly, amplitude des réglages sans que l'axe de visée passe par les bords de l'objectif,
solidité du tube, ce qui fait que l'on peut y mettre un plus gros objectif,  et c'est là que l'on confond la cause et l'effet, la luminosité est plus grande sur un corps de 30 mm, mais ce n'est pas dû au diamètre, c'est dû au fait que l'on peut y mettre un plus gros objectif en gardant la même rigidité/solidité

d'ailleurs pour le calcul de l'indice crépusculaire, le diamètre du corps du tube n'est pris en considération, les critères sont grossissement et diamètre de l'objectif, c'est la racine carrée du (diamètre de l'objectif multiplié par le grossissement), ce qui ne veut pas dire grand chose, si on prend une zarowsky  et une chinoise très bas de gamme toutes deux en 6x42, le résultat mathématique sera le même, pas sur qu'en regardant par le petit bout de lorgnette, on y voit la même chose

bien plus important est l'indice la taille de la pupille de sortie
La pupille de sortie est calculée en divisant le diamètre de l’objectif par le grossissement. Il est important de ne jamais avoir une pupille de sortie d’un diamètre inférieur à la pupille de l’oeil., à savoir que la pupille humaine de dilate au manque de lumière jusqu'à atteindre la taille de 7mm à la presque nuit contre 4 en bonne luminosité
donc à la tombée de la nuit et pour un grossissement de 9, il faudrait presque à tombée de nuit un objectif de (7x9) 63 mm,
on y verra plus dans une 6x42 que dans une 12x60 à la tombée de la nuit, et presque plus rien dans une 40x60

aussi bizarre que cela puisse paraître, plus tu avances en age, moins la pupille de sortie doit être grande, donc plus tu auras tendance à privilégier le grossissement pour y voir la même chose mais avec un champ restreint, à 60 ans la pupille ne dépasse pas 4 mm

quand une question est posée à savoir quel grossissement il faut pour tirer  par exemple à 50m en fin d'après-midi, la réponse doit impérativement tenir compte de l'age, tu auras réponse pour un sujet de 20 ans de x4 à x9 soit respectivement un objectif de 28 mm et 63mm à tomber de nuit
alors qu'un sujet de 50 ou 60 ans te répondra un x 12 ou 16 voir plus, pourtant les deux sujets verront autant de détails et avec autant de clarté car la pupille de la lunette sera égale à leur pupille (mais le champ ne sera pas le même).

si j'ai pu t'éclairer (on parlait bien de clarté, non)

Merci pour toutes ces infos.

Pas facile de trouver la bonne lunette pour mon budget de 400€... Et les 80 MOA d'élévation ben... 👎

de toutes façons, plus tu grossis sur ta lunette, plus l'image est sombre et ça tremble pour un rien, alors...je sais même pas comment on peut tirer avec des grossissements de + de x16, ça bouge trop.
les tireurs d'élite tire à des distances très longues, et pas avec du x24
vers les 400 euros, y'a du redfield qui est très bien, bushnell elite, sightron etc..les falcon ont l'air pas mal aussi... après pour les 80 moa...

Salut,
il y a aussi des lunettes de visée avec un corps en 34 et en 36 mm, comme l'a dit "pbblt", c'est surtout fait pour la rigidité de la lunette si celle-ci est équipée d'une grande et lourde lentille frontale, pour l'amplitude des réglages en hausse, il y a aussi le "pentage" de la lunette.
Enfin, une lunette de grande marque n'aura pas besoin d'avoir un corps important, ni une grande ouverture de lentille, pour obtenir une très bonne définition d'images, Bushnell n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres...

Comme souvent, ce ne sont pas les plus grosses qui sont les meilleures!

Amicalement  Balltrap68

Surtout la partie 3 pour les réglages mais je pense que cette suite de vidéo va vous intéresser pour ceux qui ne l'aurais pas déjà vue (j'ai trouv3 ça a la suite d'un poste de Titeuf (merci!) et je me suis ensuite aperçu que l'auteur avais déjà présenté sa chaîne sur le forum)

L'histoire de l'amplitude de réglage me laisse rêveur !
On essaie toujours de travailler au plus près de l'axe optique des lentilles; pour ça on utilise des cales ou un rail penté. C'est idiot de vouloir pousser les tourelles en butée.
Et j'ajouterai que si il faut faire un réglage important en dérive, c'est que le montage a un problème.
Donc cet argument ne tient pas la route.

balltrap68 a écrit:

Comme souvent, ce ne sont pas les plus grosses qui sont les meilleures!

Amicalement  Balltrap68

Et moi perso, ça m'arrange !

Lemarcus a écrit:

L'histoire de l'amplitude de réglage me laisse rêveur !
On essaie toujours de travailler au plus près de l'axe optique des lentilles; pour ça on utilise des cales ou un rail penté. C'est idiot de vouloir pousser les tourelles en butée.
Et j'ajouterai que si il faut faire un réglage important en dérive, c'est que le montage a un problème.
Donc cet argument ne tient pas la route.

Oui et non, il faut faire un choix au moment du montage de la lunette pour que le montage penté ou réglable permette d'utiliser la lunette au plus prés du zéro.
Mais lorsque l'on change de distance de tir si tu n'a pas assez d'amplitude de reglage c'est mort.
C'est particulièrement vrai pour le Field Target en AC ou le silhouette métallique en 22LR sans parler du tir a longues distances.

En dérive, effectivement problème d'alignement de la lunette et du canon qui peut être du au montage ou a une mauvaise qualité de carabine (fraisage en biais ou décalé)

Lemarcus a écrit:

L'histoire de l'amplitude de réglage me laisse rêveur !
On essaie toujours de travailler au plus près de l'axe optique des lentilles; pour ça on utilise des cales ou un rail penté. C'est idiot de vouloir pousser les tourelles en butée.
Et j'ajouterai que si il faut faire un réglage important en dérive, c'est que le montage a un problème.
Donc cet argument ne tient pas la route.

entièrement d'accord,

salut et merci
ouff, j'avais pas posté de peur de passer pour le râleur du coin
j'avoue n'avoir rien compris à son raisonnement, pour moi c'est illogique
je m'explique


je ne suis pour penter en déréglant excessivement la lunette (ce qu'il fait), pour moi, le point zéro doit se situer à un ou deux clics du centrage de l'axe optique.

il part d'un réglage correction but à 100m,  et il dit point zéro, sauf que sa lunette n'est pas à un réglage zéro
le centrage de sa lunette n'est pas optimisé tant en site qu'en dérive, certes il pourra tirer au delà de 100, mais il ne dispose pas d'une plage de réglage optimisée par rapport à l'axe optique

bien au contraire: il préconise  la sortie au maximum de l'axe optique, pas bon du tout pour le réglage du défaut de parallaxe, pas bon du tout pour la lunette, pas bon pour les yeux, à la limite dangereux pour la lunette d'être pratiquement en butée de clicks,

hors, donner un angle pente a pour but de garder au maximum l'axe optique, il va à l'encontre du but recherché par le pentage.

ce n'est et ce n'était certainement pas comme cela que je pratique et pratiquais. (et que je pratiquerais)

chairgun, => kill Zone, et on pente l'axe optique par rapport à la plage de distance que l'on souhaite de façon à avoir un minimum de clicks.

a+

Existe t'il des FFP en 25mm ?

pour inf le gars sur la vidéo, c'est un tireur TLD. donc quand tu fais des tirs et que tu pars de 200m pour aller à 800 ou 100m, c'est plus logique.

il est vrai que mon approche est diamétralement opposée
il préconise de sortir de l'axe optique de la lunette et de zéroter à l'impact correction but
je préconise de rester dans l'axe optique de la lunette et de zéroter l'axe de la lunette centré (à zéro cliks)


peu importe la distance, c'est pareil
si je cite ton exemple pour du 200 à 800m et une lunette de 50 moa, donc 25 de chaque coté(dans la deuxième vidéo sa lunette dépasse les 50 moa)
la seule différence est qu'à vue de nez je mettais mon zérotage/axe-optique de la lunette à 450, ça passe largement
ça permet 5.80m de chute de 450 à 800m, il faut une faible Vo pour ne pas que ça passe
de l'autre coté (plus haut donc) la chute sera au maxilmum de 3.20m de 200 à 450m, idem, faible Vo pour pas que ça passe

en fait je pourrais tirer de 0 à 800m.
c'est pour cette raison que je comprends pas sa logique de sortir de l'axe optique

amicalement
a+

J'ai pas compris pbblt. Comment tu fais pour zéroter à 450m ?

ben de la même façon que tu fais pour régler ton tir à 400m

trève de plaisanterie
de la même façon que je procède pour amener une arme dont se servent ceux qu'on a pas le droit de nommer sur le fofo, maintenant j'y vais plus, donc mon zérotage est à 75 pour tirer à 100.
sur ma 300 WEATHERBY MAGNUM, il était à 350m, ça dégageait les bidons de 50l , c'était le bon temps

procédé:
disons que je veux zéroter à 200m dans un stand à 50m,

je centre ma lunette, mon axe optique, mon réticule est au centre, je suis bien à zéro
je prends un logiciel genre actx (frère de chairgun),
je rentre les données sans me planter, et y me dis cà:

_______________________________________________

à 50 m moins 40 clicks


_______________________________________________

_______________________________________________
pour arriver à 200m à  zéro

_______________________________________________

je donne donc moins 40 cliks

je tire une série de 3, point moyen
et j'amène ma visée sans cliquer ou à l'aide de cales ou avec un montage réglable (80 roros)
jusqu'à ce que je fasse but

une fois que j'ai fait but, je fais 40 clicks, uniquement bien sur en site, je désolidarise les tourelles, je les mets à 0 et je resserre mes tourelles

je viens de zéroter mon arme à 200m avec l'axe optique, ensuite il suffira en observant de peaufiner, mais ce ne sera que de quelques clicks.

quand j'ai monté ma lunette sur ma .22, j'y ai mis à peu près deux heures, faut que je recommence, je l'avais prêtée et le copain a tout trifouillé.
le pire c'est qu'il m'a dit l'avoir réglée pour le 100m, ça m'a fait bien rire.

si j'ai pu

oui mais plus tu zérotes à longue distance, moins tu serras précis. Des tirs de confirmation du zéro à courte distance sont bien plus précis qu'à longue non ?

J'en profite qu'il y ai des pros des lunettes. Avec chairgun, on peut choisir de passer en mil rad ? j'ai que des résultats en MOA. Je ne trouve pas l'option, si option il y a.