Un autre compresseur chinois

salut
pour lhumidité en sortie, j'ai un tube, avec anti retour (un pin de remplissage paint),



à l'intérieur,tamis moléculaire.
je l'ai pris ici par 15 cl,
https://www.innodive.com/store/compresseurs-melangeurs-57/tamis-moleculaire-150ml-198.html

mon tube hp (testé à 400 bars) fait un peu moins de 14 cl,
il est inutile de prendre de très grandes quantité car après ouvetrure sa validité en air ambiant après ouverture est de 4 mois extrait du site coltri (qui en commercialise sous 1 litre pour une 20/30taine de roros) ce qu'avait décrit dangue dans un post

coltri a écrit:

Mise en garde:
Le tamis moléculaire est un produit qui se conserve mal dans le temps (3 à 6 mois dans son bidon d'origine après ouverture). Il est donc déconseillé de le commander en trop grande quantité ( bidons de 5L par exemple qui n'est adapté que pour les clubs ou centres de plongée dont le compresseur fonctionne plus de 300 heures par an).

mon filtre:

l'anti retour sert à deux choses
1° éviter le "coup de bélier sur le compresseur" bien que certains disent que c'est inutile.
2° il isole la bouteille lors de la purge

je gonfle un fois/semaine environ 20 mn selon que mes bouteilles paint 0.8l soient vides ou pas, sinon une bouteille de 2litres/300 bars de 180 bars à 250-260 bars une dizaine de minutes.

le tube tu en en as sur ali pour 25 roros

24 euros avec raccord et filtre

mais tu le trouves à 21 roros sans raccord ni filtre

et voilà et voili
a+

edit : petite précision mais de taille
il est inutile de mettre le tamis avant la hp, il ne servira pas à grand chose, il ne trouve son utilité qu'à haute pression, il faut donc intercaler le filtre tamis moléculaire entre la pompe et la bouteille à remplir.

peti complément
sur cette page; j'ai mis le lien direct conformément à la charte car il est court (alors que celui d'ali aurait rendu la page illisible)

https://www.innodive.com/store/achat/cat-compresseurs-melangeurs-57.html

vous avez tout ce dont je me sers
huile anderol (28.80), tamis moléculaire (7.00€), filtre à charbon (7.00€), vais surement me reprendre un tube à 21 roros pour y mettre le filtre à charbon de façon à bien les séparer (en ce moment juste séparé par un tampon dans le tube)

Merci pour les infos pbblt.
Du coup quand tu auras les 2 tubes le charbon avant ou après le tamis moléculaire ?

je dirais après, pour l'instant je suis dans l'ordre tamis et charbon, mais j'avoue ne m'être pas renseigné sur le sens.
attendons les spécialistes . . .

merci pour les liens

Evo a écrit:

dangue a écrit:

Pour piéger l'humidité, c'est le tamis moléculaire qui va le mieux, c'est ce que l'on utilise sur les compresseurs de plongée pour ne pas envoyer trop d'eau dans les bouteilles ... Ça coute pas trés cher, c'est selon la quantité. Si vous voulez aussi piéger les vapeurs d'huile , il faut rajouter du charbon actif aprés le tamis moléculaire. Ca coute le même prix/volume .

Merci pour toutes ces infos, j'ai vu des fournisseurs de tamis moleculaire en France et c'est vrai que ce n'est pas excessif.
Je me posais justement la question de comment savoir quand le tamis moleculaire est saturé par rapport à un gel de silice avec indicateur. Et s'il y a une grosse différence d'efficacité entre les 2?

Pour les vapeurs d'huile le tampon blanc ne suffit pas ?

Non, le tampon blanc  ne suffit pas...même le charbon actif n'est pas d'une efficacité à 100% pour piéger les molécules d'huile. Je connais bien ces produits, c'est ce qui se met dans les filtres des compresseurs haute pression pour air respirable, et j'en revend. ....Dans les compresseurs la saturation est fonction de la température de l'air qui passe dans le filtre...Au plus il fait chaud ( temp ambiante) au plus l'air est chargé en humidité, au plus le filtre sera vite saturé. Il y a des abaques pour ça, et elle dépendent du débit du compresseur, du volume du filtre et de la température.
Un autre moyen de vérification est de peser précisément le produit neuf, et on considère que lorsque le poids a augmenté de 10% , il y a saturation/perte efficacité, et qu'il faut le changer.

Je vends charbon et tamis en sachet sous vide, et il ne faut pas leur faire prendre l'air trop longtemps, sinon ça piége l'humidité de l'air ambiant. Attention à ce qui est vendu en bidon....
Il y a un autre phénoméne dont personne ne parle jamais, c'est que pour que ces produits soient vraiment éfficace, c'est qu'ils doivent étre sous une pression minimum de 140 bar...C'est pour ça que sur les compresseurs (disons les bon/vrai) il y a une soupape de maintient en pression à la sortie du filtre, et l'air ne sort qu'a partir de 140 bar....

- Je pensais à un système juste après le filtre à air ( donc pas en contact direct avec l'atmosphère ) , à partir d'une substance du type " absorbeurs d'humidité du commerce ".
- Il vaut mieux prévoir un filtre en sortie , pour ne pas envoyer des résidus dans le compresseur .
- De plus , un compartiment recevant l'eau absorbée , avec une vis de purge .
- Il faut aussi une certaine surface , pour ne pas offrir une résistance trop élevée au passage de l'air , et une bonne efficacité .
- L'avantage , c'est que l'on travaille à pression atmosphérique ; donc , en toute sécurité .

- Que penses tu de ce dispositif , dangue ? Il devrait soulager le filtre en sortie , du moins pour l'eau .

- piframbo , l'humidité et l'huile sont des ennemis pour la pcp ; celle-ci n'est pas prévue pour fonctionner avec des résidus d'huile de compresseur , et une forte humidité .
-  

- PS : pour la conservation des produits , après ouverture , les refermer , bien sûr , et au frigo ( congélo ) ; le froid a un effet dessicant .

Quand on n'a pas de bouteille de plongée à remplir peut on
se servir d'une telle pompe pour recharger sa carabine PCP ?
Si l'on sait qu'une pompe manuelle coûte dans les 200 €, l'achat
d'un compresseur nous fait faire des économies (de muscles)

Oui bien sûr.

- dangue , bien qu'ayant quelques notions , une petite chose m'interpelle :

- sur le dernier filtre présenté par Evo , nous avons une cartouche à 3 étages :

- le dessicant , le tamis moléculaire , et le charbon activé .

- Que vient donc faire le tamis , entre les deux ? Le dessicant est censé absorber l'humidité , non ? Un complément ?
-

Donc,un petit tamis comme sur les modeles ,il est mis en sortie haute pression ?
les liens des compresseurs de EBAY ,un ancien modele et le orange un poil plus recent ?
il sera tres bien pour gonfler ,bouteilles (0.35 l) , a 300 bars .
un temps de fonctionnement tres court ,3 minutes ,je crois .

Piframbo, tu peux le faire fonctionner un peu plus que 3 minutes d'affilié, quand je touche au régulateur de l'orion
Le remplissage complet en air 0,3 L de 0 à 200b s'effectue en une seule séance de moins de 5 minutes. Faut surveiller la température de la tête, si ça monte trop tu purge, t'eteins et t'attends quelques minutes. Pour atteindre 300b ça peut être plus long... D'autres avec des bouteilles similaires te diront le temps que ça prends, mais ça marche.
Le plus important c'est de toujours allumer et couper les vis de purge ouvertes

- piframbo , perso , je passerais par une petite bouteille tampon , avant ( 2 ou 3 litres ) . Surtout si tu n'es pas sûr du filtrage de ton compresseur , celle-ci a de fortes chances de ramasser quelques cochonneries .

- Je souligne juste un point ; si vous ouvrez vos vis de purge avant l'arrêt du compresseur , celui-ci va continuer à envoyer son mélange dans le circuit . De plus , vous allez purger à 300 Bars , donc en mettre partout .

- Je procède comme ceci :
   - coupure auto + fermeture robinet bouteille .
   - ouverture vis de purge bouteille , jusqu'à 10 ou 20 bars environ .
   - ensuite , ouverture vis décanteur , puis filtre final .
   - enfin , réouverture vis de purge bouteille .
-

Moi j'ouvre la vis "basse pression" en premier.
En suite la vis HP, c'est devenu une habitude
Comme ça mon compresseur n'est pas/plus
En charge..

shovel79 a écrit:

Moi j'ouvre la vis "basse pression" en premier.
En suite la vis HP, c'est devenu une habitude
Comme ça mon compresseur n'est pas/plus
En charge..

c'est exactement la méthode que j 'emploie, et pendant le gonflage de l'arme
je purge tous les 15/20 secondes

crusoe a écrit:

...
c'est exactement la méthode que j 'emploie, et pendant le gonflage de l'arme
je purge tous les 15/20 secondes

Ça sert à quoi ?

a éliminer l' humidité qui se produit lors de la compression

Moi non, il ne me sors jamais rien par la vis BP..

c'est infime, voire nul

OK j'essayerais avec un peu de sopalin pour voir
Si il y a traces...

lorsqu'il y a un peut d' humidité, je le sent sur les doigts qui tournent la vis

Ha ok.

As-tu pu checker ton réservoir de cara ? Tu as un filtre/absorbeur et un clapet en aval ?

En purgeant, est-ce que le moteur s'emballe ?

Oui je sais ... que de questions ....

j'avais prévu des filtres à l'aspiration avec du disséquant coloré ce qui indique la teneur
en eau suivant la couleur des granulés,
vu le peu d'humidité récolté dans le filtre coton de sortie, et le risque de fatiguer le compresseur
en freinant l'aspiration... j'ai laissé tomber

je n'ai pas de compte tour, mais je pense que le moteur reste à la même vitesse,
seul le bruit change moins de contrainte pour la partie compresseur

le seul cylindre que j'ai vérifié est celui de la s400 et il est nickel

voici ce que j'avais l'intention de monter

- C'est pour celà que je préconisais un filtre avec une grande surface en entrée , donc une épaisseur modérée .

- Faible résistance en entrée pour l'air , et " haut débit " .
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