Conversion 1377 en PCP, premières impressions

Bonjour à tous !

Alors voila, après 5 ou 6 ans à savourer mon 1377, j'ai soudain été lassé de devoir pomper à chaque tir...
D'autant que je pratique maintenant un tir plus ludique que sérieux, généralement avec des amis, ce fonctionnement devenait trop lourd.

Etant cependant un adorateur du 1377 et du custom, acheter une nouvelle carabine sans aucun bricolage à réaliser me semblait bien fade...

Je me suis donc lancé dans une conversion du 1377b en PCP... à vrai dire, très (trop?) simple!
Le kit trouvé sur ebay s'installe à la place du système piston-valve, sans autre modification nécessaire !
Il contient tous les éléments nécessaires et se charge avec un embout quick connect.

https://www.ebay.fr/itm/12g-CO2-to-PCP-Constant-Pressure-Conversion-KIT-for-Crosman-1377-1322-2240-2250/293090050128?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591999177434&_trksid=p2057872.m2749.l2649



Voici donc le rendu :


Je suis "malheureusement" parti en vacances 3 jours après avoir reçu le kit, donc mes tests sont très sommaires, mais voici mes premières impressions notables :

Le kit semble de bonne facture, solide, sans jeu apparent. Les valeurs mesurées sont très proches des données du vendeur. Cependant, je sens de légères fuites d'air...

La valve dite "constante" fait son job, réglée par le fabriquant à 7 Mpa, elle reste toujours très proche de cette valeur.

Pour l'autonomie, la réserve se charge à 20-25 Mpa, ce qui permet de tirer facilement 40 coups, voir 50-60, en ayant toujours 7Mpa en sortie de la valve "constante"... Ce qui dépasse largement mes espérances.
Avec la pompe tsunami 3000, la charge se fait en largement moins de 5 minutes.

Côté puissance, d'après mes premières estimations au pendule, le plomb JSB exact sort à 230 m/s, avec une régularité qui semble très correcte puisque le déplacement est toujours identique (je n'ai cependant pas de chrony...).
Cela me donnerait environ 14 joules de puissance. Il ne s'agit pas d'un HIPACK, et je ne recherchait pas un gain de puissance avec ce kit car je n'ai pas l'usage d'une carabine surpuissante (j'étais à 12 joules au pendule avant conversion au PCP).

Enfin, niveau précision, je suis plutôt satisfait avec cependant un bémol.
La majorité de mes tirs (assis, carabine appuyée sur un coussin) sont groupés dans un seul trou... cependant, lorsque j'enchaîne un grand nombre de tirs, je me retrouve avec des plombs qui sortent "lentement". Il me faut alors laisser reposer la carabine quelque minutes.
Je ne m'attendais pas à avoir ce phénomène, probablement le même qu'en CO2 et lié à la décompression et au froid qu'elle provoque...? Si un possesseur de PCP avait le même problème, je serais rassuré.



Les flyers latéraux sont plus que probablement des erreurs de ma part... en revanche les plombs très très bas sont clairement des "bugs" qui surviennent après un rapide enchainement de nombreux tirs.
Je ne vous présente que 2 cibles, mais je dois avouer que j'ai fortement apprécié la conversion et ai tiré environ 400 plombs en 2 après-midi... Principalement sur des cuillères donc pas de résultat visible.
Petite précision, n'ayant plus de jardin, je suis devenu un tireur très occasionnel en temps normal (moins de 500 plombs par an)

J'aurais tendance à dire que pour moins de 100 euros, on se retrouve avec une conversion PCP "régulée", qui tient largement la route a priori pour du plinking ( à voir pour de la cible qui n'est pas mon fort).

J'ouvre un sujet pour ça car j'ai vu très peu de retours sur ce type de conversion, ou alors très complexes... J'espère que cela pourra en intéresser certains !

Bien entendu, je n'ai pas encore de recul sur la sécurité et la durabilité de ce kit, je n'encourage donc personne à se le procurer et n'en fais pas la pub !!

Edit :
Petits bémols autre que le probleme des "bugs de puissance"
Les 2 manomètres se s'alignent pas parfaitement, c'est assez moyen en termes d'esthétisme.
La sécurité ne "fonctionne" pas si l'on appuie (tres ) fortement sur la détente (étant adepte de la trigger discipline, je ne sais cependant pas c'était déjà le cas avant )

Retour d'info sympa.

Pour les "fuites" elles se situeraient où ?

Pour l'effet "baisse de puissance" à cadence de tir plus élevée, je ne sais pas trop si la baisse de température est la raison s'agissant dune vanne "constante" elle devrait se comporter comme un
détendeur et donc ne pas être affectée par la température de l'air comprimé ... normalement...

Je ferai un essai avec mon pp700 pour voir.

La baisse de pression est due visiblement à un souci d'échange entre la cartouche et la valve, donc le suspect potentiel est.... le régulateur ??

mais bon à ce prix, je trouve que la transformation est plutot sympa !!

j'aimerais bien connaître le mécanisme de cette valve....
les jsb exact, il y en a de différents poids...
les pendules, c'est un art de les étalonner.... Quelle marque de pendule que préconises-tu ?

Les fuites se situent entre la culasse et le tube qui contient la valve (le tube du kit est un petit peu plus gros que l'original).


Je dois préciser que le port de transfert est équipé d'un joint au niveau de la culasse mais pas au niveau de la valve, car contrairement au modèle "classique" ce dernier se visse.
De plus, bien "qu'alourdi" par un levier en laiton, mon pousse plombs (GMAC, rallongé) pivote lors du tir...

A vrai dire j'espérais que ce soit un problème de température et pas de matériel... sans trop y croire ;) Mais le problème, pour l'instant n'apparait qu'après de rapides séries de tirs, donc ça reste très utilisable !
D'ailleurs, si les plombs partent visiblement très lentement lors des bugs, la valve, elle, affiche bien 7Mpa avant et après le tir...

Nogolem pour le mécanisme de la valve je n'en ai malheureusement aucune idée, tant qu'elle fonctionne, j'évite de la démonter (ça c'est une description précise) ! Je sais simplement qu'elle se règle en tournant une vis, mais qu'il faut retirer la citerne pour cela.


En effet, c'est du JSB exact en 0,547 g!

Oula, pour le pendule... c'est du fait maison... je me suis fortement basé sur une discussion du forum :
https://www.forum-airguns.com/t45411-analyse-pendule-balistiquechangement-de-rubrique?highlight=pendule


J'avoue que la puissance m'interroge, je trouve que le groupe de plombs à 23m est quand même bien plus bas que celui à 15m (mais ça colle avec Chairgun).

Etant donné que je retombais exactement sur les données du vendeur (230m/s), j'ai considéré que la méthodologie était bonne... mais peut être totalement à tord !
En tout cas, le déplacement du pendule était 0,5 cm inférieur au déplacement causé par mon hammerli hunter force (16j), donc je suis juste sûr d'être sous les 16joules réelles (et je pense que mes résultats surestiment un peu la vitesse du plomb )...

Je n'arrive pas encore à me résoudre à acheter un chrony mais ça risque de devenir essentiel.

Est-ce que finalement le "souci" de régularité à cadence "rapide" ne serait pas dû à la "chaîne
de frappe" (marteau, valve,ressort ...). Peut-être justement dû au refroidissement du bloc ?

Rq : J'ai pas regardé l'éclater du pistolet.

En effet ! Puisque la valve semble bien être constante, je me demandais si ça ne pouvais pas venir du bloc de frappe,
Peut être que c'est sans rapport avec le froid et que c'est simplement un défaut a la libération de la masse

difficile de parler de "froid" avec un pcp...
Le CO2 est par nature assez régulier... on parle de froid avec le CO2 quand les tirs s'enchainent rapidement, par temps froid (repliques blowback)
Le CO2 a largement été utilisé en compétition avant le PCP (au coup par coup, ou alors sur 5 coups avec des semi auto DU10 par ex, non compète toutefois mais sporter....)
Quel est l'état et la section du joint de pousse plomb ?
l'inconsistance peut venir de pas mal de paramètres...
je pense aussi comme Gianni au régulateur... mais aussi à la qualité des ressorts employés dans la valve comme celui du marteau...
la zone dont tu parles est directement concernée par le port de transfert.
Utilises-tu un maxflow ou simplement le port agrandi de chez Gmac ?
tu devrais essayer la durite transparente, c'est très étanche et pas mal utilisé sur les crosman gonflés...
14 joules, c'est la puissance nominale d'une 2250 XL sans pousse plomb rallongé qui tire 20 à 25 coups réguliers sur une cartouche de C02 avant chute rapide....
le souci c'est que tu ne peux pas vérifier si il reste de la pression dans la valve après un tir.... juste pour savoir si tu as la force correcte de ressort... à moins de couper l'arrivée de gaz après un tir, de rearmer le marteau et de retirer sans nouvel apport de gaz....(comme si tu faisais un tir sans pomper après un premier tir "en pression" sur un 1377 standard)
Enfin il y a toujours une limite à la cadence de tir rapide avec un tout petit reservoir et les armes a air en général... les deux sont incompatibles par conception.... à moins d'utiliser du CO2 dans une grosse bouteille de paintall et un flexible.... ou une bouteille d'air ?
;-)

nogolem a écrit:

difficile de parler de "froid" avec un pcp...

Détrompe-toi. Il m'est arrivé de donner un gros coup de froid la première fois que j'ai
vidé le réservoir de ma s400 en enchaînant les tirs à vide (méthode* vue sur youtube et que ne
pratique plus) le réservoir est devenu très très froid, le bloc un peu moins)

* maintenant je pratique par une micro fuite via le mano. Même dans cette situation le réservoir se refroidi
aussi mais c'est une autre histoire.

Nogolem je suis content que tu suggère le joint du pousse plomb, je ne l'ai jamais changé (en 4 ou 5 ans ) et je commençais à me demander si ça pouvais poser problème car Gmac indique qu'il faut le changer régulièrement.
J'ai fait pas mal de tirs ce weekend et n'ai pas eu de gros "bugs" de pression, mais je tenais le levier du pousse-plomb... Connais-tu le diamètre du joint ? Je préférerais en acheter un nouveau avant d'attaquer l'ancien.

J'utilise un port de transfert fourni dans le kit ! Ce dernier se visse à la valve, je l'ai téflonné et rajouté un joint torique en haut, la fuite est moins importante mais toujours présente...

Concernant la pression dans la valve, cette dernière est équipée d'un manomètre qui semble très stable entre chaque tir !

Tu évoquais aussi le calibrage du pendule, après des tests plus sérieux, les 14 joules sont sur-estimées !
En faisant des tests de son je serais plus près des 10 joules (et mon hammerli 16j serait à 12, ce qui parait correct). (cible à 10 et à 20m pour éviter l'inconnue quant à la sortie du canon, et chairgun pour trouver la vitesse initiale correspondante)


Je confirme qu'en vidant la citerne, même avec micro fuite par le mano, ça refroidit !

Quelques photo de la valve (j'avais mis du scotch que j'ai remplacé par du téflon), le gros écrou sert au réglage de pression.

Re salut antoine,

J'ai lu le poste.
Et je me demande si ta fuite ne viendrais pas au niveau de ou sort l'air pour aller dans le canon.
Au port de transfert mais coter canon.

Sur mon 1377 j'avais eu ce problème et j'avais ajouter un joints torique aussi, petite modification, qu'ont vois assez souvent sur les postes de modifications crosman 1377.

Car a l'origine il n'y a pas de joint a cette endroit et peut être que le joint que tu as mis est un poile mal dimensionné.

J'en ai remis un sur le miens il y a quelques jours et il n'est pas assez épais par rapport a l'ancien que javais mis, il y a une micro fuite lors du tir, je l'ai vu car j'ai mis de l'huile de silicone sur le joints de piston et il y avais un peut d'huile qui est ressortie par cette endroit sous la culasse.

Le joint du pousse plombs en 4.5mm, fait a mon avis environ, 5mm diamètre coter extérieure, 1mm d'épaisseur et 3mm diamètre intérieure.

Il me semble qu'a l'époque j'avais mis le joints torique du pousse plombs d'origine sur le port de transfert coter canon et plus de fuite, après il n'est pas en pcp.

on est ok pour dire que dès qu'il y a détente d'un gaz il y a refroidissement, mais j'évoquais des conditions normales d'utilisation....(pas blowback, pas de tir en mode rafale, pas de réservoir trop petit...pas de vidange du gaz)
Aucune idée pour la taille du joint de pousse plomb... les miens sont des pousse plombs et des joints standards crosman...
Si tu as un pousse plomb rallongé vérifie deux fois...
Sinon, si tu lubrifies ton joint au silicone, qu'est ce que ça donne ?
;-)

salut
c'est un preset de paint, le premier mano te donne la pression dans la bouteille, le deuxième la pression régulée,
lorsque tes tirs descendent en rapidité, je pense que c'est du au fait que la pression régulée n'est pas à son optimum, les "vrais" preset n'ont pas ce défaut. mais c'est pas le même prix, et tu les trouveras pas sur un kit à moins de 100 roros

surtout ne pas serrer fortement les deux parties du préset, c'est par là que se fait la mise à pression atmosphérique, si tu serres trop: ça peut aller jusqu'à gêner voir interdir la MPA, entrainant une mauvaise régulation,  la pression coté régulation va monter jusqu'à la régulation (70 bars dans ton cas) mais pas assez rapidement, et si tu tires rapidité . . . baisse de vélocité.


par contre je ne comprends pas le terme constant ?

Merci pour les conseils !
En effet la fuite me semble aussi venir du côté canon du port de transfert (du moins, depuis que j'ai rajouté téflon et joint côté valve).
j'ai tenté avec les joints que j'avais sous la main pour "étanchéifier" la partie canon, ils étaient trop épais, mais la suggestion de la durite m'a fait penser à du tube d'aquarium, j'en ai enfilé un très petit morceau sur le haut du port de transfert, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux !

Bien vu aussi la suggestion de la lubrification au silicone... je mets du silicone partout... sauf sur le joint du pousse plomb... C'est chose faite maintenant! J'ai l'impression que le pousse plomb se relève moins!


Je prend bien note qu'il ne faut pas trop serrer, je n'aurais jamais imaginé que ça pouvais gêner la MPA.
(je crois avoir oublié que je n'ai aucune compétence en PCP autre que ce que je peux lire sur internet...)


Je ne suis pas sûr que le terme constant existe ! Le vendeur décrit sa valve comme "constant valve" en anglais et j'ai réutilisé ce terme parce que j'avais du mal à croire qu'à ce prix, on puisse parler de système régulé !

je pense qu’il faut traduire « constant valve » par valve régulière et non pas régulée.
a mettre en opposition a « consistant valve »

Vu le prix c'est vrai que j'ai du mal à me convaincre que c'est une valve régulée, mais je n'arrive pas à saisir la différence avec une valve régulière, est-ce que tu pourrais m'en dire plus?

C’est le même principe que sur les descriptions des pcp Artemis /spa
C’est à dire que le régulateur est très précis et géré la pression au bar près lors que la valve régulière ( et là ça n’engage que moi) le gère avec une variable plus importante.
Suffisante en tous cas pour faire varier les vitesses de sortie (1a 5 ms pour un régulateur - 5a 20ms pour l’autre) et donc les impacts en cible.
Pas forcément visible à courte distance ou pour un tireur « moyen » comme moi mais impensable pour qui fait de la précision à un niveau plus « chirurgical »!

Dans tous les cas, sois très prudent avec le PCP et ne te fais pas péter la tête...
Vide bien le reservoir avant toute intervention.... il y a des videos gores qui circulent sur le forum à ce sujet...

D'accord je comprend mieux ! En effet la valve gère à peu près bien la pression, mais sûrement pas au mbar près !
Mais comme tu dis, pour un tireur moyen, et surtout sans chrony, c'est dur de juger:


J'ai vu ça sur un autre post !!
Déjà que j'étais un peu parano avec ce PCP...
Je me rassure en me disant que ce n'est pas le fameux HIPAC

je ne sais pas si tu as vu mais le hipac était planté dans le plafond de l'appart du mec et la valve a quasiment traversé sa cuisse.... 99% du problème vient d'un démontage "acrobatique" sans vidange et sans que la valve ne soit rivetée (pinned) au tube....
et l'hipac était vissé/collé à l'époxy... il y avait du teflon des fuites et un gars sans trop de connaissance qui croyait savoir....
Ensuite il a crié au loup avec l'hipac.... on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé.....
ça a visiblement pété des deux cotés en même temps ....
remplissage au delà de la résistance des matériaux avec un manomètre faux ?
va savoir....

Dans tous les cas le mec démonte une arme sous pression.
Il aurait dansé la techno avec deux armes chargées et armées ça aurait été pareil.
Il a tout fait au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité.
Il l'a presque cherché.

Ça me rappelle un troufion à l'armée sur le pas de tir qui se retourne à 180 degré avec le pm «chef mon arme s'est enrayé»
Je n'avais jamais vu un groupe plongé à plat ventre aussi vite moi y compris.
Ça lui a couté une après midi sur le parcours du combattant avec le chef instructeur de tir au cul.

antoine2 a écrit:

Merci pour les conseils !
En effet la fuite me semble aussi venir du côté canon du port de transfert (du moins, depuis que j'ai rajouté téflon et joint côté valve).
j'ai tenté avec les joints que j'avais sous la main pour "étanchéifier" la partie canon, ils étaient trop épais, mais la suggestion de la durite m'a fait penser à du tube d'aquarium, j'en ai enfilé un très petit morceau sur le haut du port de transfert, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux !
.../...

Salut Antoine !
Qaund j'évoquais "durite" voici ce à quoi je pensais:

frantz a écrit:

Bonjour Gad,

alors, ... la pièce n° 34 sur l'éclaté du 2300 T à savoir la réf constructeur 130-036 (Breech Gasket) correspond a un petit joint caoutchouc de forme cylindrique, mais de faible hauteur .
C'est le joint qui assure l'étanchéité entre le transfert de port et la valve .
Peut'être qu'il est toujours en place positionné sur la valve, et comme il arrive a ras du tube, tu n'y a pas prété attention ...

Le Transfer port top seal de Gmac, lui, vient se positionner sur le transfert de port, a la jonction du canon.

Personnellement, j'ai tout viré, le transfert de port et ce petit joint, et remplacé le tout par un petit morceau de durite du bon diamêtre, et d'une longueur de 3.2mm si je me rappelle bien .(1/8th inch is all you need)

L'étanchéité est meilleur, surtout au niveau de la jonction transfert de port/canon .

Tu peux aussi prendre un morceau de tube vinyl.


Pour te faire une idée plus précise, vas voir ici :
http://www.network54.com/Realm/CFTech/BioTPort.htm

Je n'ai pas modifié le trou d'admission d'air du canon, et çà fonctionne très bien !

Voilà, j'espère avoir répondu a tes questions !

Ah oui c'est clair que le gars a peut-être un peu cherché les ennuis...
En plus le HIPAC c'est un peu la course à la puissance, il avait peut être aussi un peu forcé sur le remplissage et fragilisé son montage.

Ce qui me rassure pour mon kit c'est que le mano de la pompe donne les mêmes valeurs que le mano de la citerne.

D'un côté je me dit que j'aurais pas dû monter ça sans rien y connaître, de l'autre, que si je ne le fais pas, j'apprendrais jamais ;) et au moins en dévissant le mano je suis sûr de jamais travailler en charge (la valve constante se vide lorsque la citerne passe sous sa pression de réglage).



Ahah Monstro je ne suis déjà pas à l'aise quand je vois les manipulations un peu douteuses de certains avec des AC, alors j'imagine qu'avec un pm tu fais pas le malin !

Merci pour la précision Nogolem ! Il faut que j'essaye de me dégoter de la durite, ça sera plus rigide que mon tube d'aquarium.

Je me demande quelle "puissance" on peut perdre avec ces micro fuites.

c'est du tube transparent mou ou demi mou ? si oui ça peut être ok en fonction du diametre......
c'est pas de la durite automobile... c'est plus ou moins transparent.....
tu as collé du papier à cigarette sur ta culasse aux endroits stratégiques ?
si ça fait "drapeau" quand tu tires... tu as peut être repéré une fuite.... ça me vient comme ça... je ne fais pas de pcp... sauf en pompant mes pumpers.. ou alors du CO2....
un exemple de swap de port de transfert métallique + joint(s) vers du tube plastique... ici c'est un "power mode"... mais tout dépend du diamètre en fait, il a élargi le trou du canon à la perceuse à main... le mieux c'est la perceuse à colonne si tu veux élargir l'entrée d'air dans le canon...
Il parle de "countersink" (épaulement réalisé avec 2 diamètres de mèche... il dit qu'il faut une bonne "lip" (lèvre, profondeur du puits pour rentrer ta durite... le trou intérieur doit être "équivalent" au diamètre intérieur de ton tube.....
ton tube doit bien épouser et être à 90° de ton tube et canon.....(nice and snug -> bien fini et connexion solide, le tube ne doit pas pouvoir tourner sur lui même une fois en place....



sinon, la méthode porcine du silicone de salle de bain entre tube et culasse...
(bien laisser sécher avant de remettre la culasse)


je pense que les deux mods sont cumulables....

(je ne sais pas si tu comprends l'anglais.....)

C'est du tube assez mou et de diamètre un peu faible donc je ne peut pas l'utiliser tel quel, il me sert à fabriquer un joint "parfait" pour le port de transfert (les joints classiques soit se déchirent soit sont trop gros ). Malgré j'ai toujours de l'air qui passe, moins, mais ça me chiffonne.

Pas de soucis pour l'anglais, ce que je ne comprend pas c'est que j'ai tenté pas mal de recherches sur ce sujet en anglais et en français, et je n'étais tombé sur aucune de ces deux vidéos...

Je vois mieux le type de tube qu'il me faut, surement en plus petit diamètre car je n'ai pas vraiment le matos pour élargir le port proprement et surtout un peu peur de faire une connerie (mais ça se réfléchit sérieusement...).
Dans l'hypothèse où je me lancerais, ne faudrait-il pas aussi que j'agrandisse le trou du pousse plombs ? (c'est un hollow probe de gmac, le diamètre du trou correspond à celui du port de transfert)

Et sinon oui avec du PQ plutôt que du papier à cigarette j'ai fait le test, le gros de la fuite pour moi vient du port, et ça s'échappe entre la culasse et le tube PCP. Il faut ajouter que le tube en question est de diamètre légèrement supérieur au tube d'origine ( pas de surprise c'était indiqué dans l'annonce).

Le silicone je dois avouer que j'y avais un peu pensé, et je m'étais finalement dit qu'il valait mieux trouver l'origine de la fuite, mais au final, si ça marche bien... Il va falloir bien dégraisser pour que ça colle !
Mais ça paraît quasi nécessaire dans mon cas vu que le diamètre du tube PCP ne doit plus correspondre exactement au diamètre pour lequel a été conçue la culasse métal.