Salut,

Tout est dans le titre.
Un p'tit tuto du système que je viens de me monter avec les conseils éclairés de Nono.



@+

Salut
Trois choses
1 Un tampon si petit est un peu frustrant car sa capacité est à peine supérieure au réservoir de la plupart de nos armes mais nul doute qu'il doit fonctionner.
2 Il faut avoir conscience que pour un cylindre de carabine supportant une pression maximale de 200 bar, si c'est la pression souhaitée, le tampon doit être sur-pressé à une pression supérieure à 200 bar sinon l'augmentation du volume de contention réduit la pression nominale et tu n'obtiendra jamais les 200 bar dans la carabine. Mais heureusement certains de ces cylindres supportent jusqu'à 4500 Psi (300 bar) c'est donc jouable.
3 Le petit filtre coton en sortie de compresseur est à mon humble avis assez insuffisant, il m'arrive les jours apparemment secs de retrouver ce filtre saturé d'eau, ne laissant aucun doute sur ce qui entre dans les contenants, personnellement j'utilise celui là en tête plus un filtre de 30 cm composite coton, charbon et deshydratant que je place à la verticale pour faire retomber les condensations.
Enfin honnêtement pour un tampon je trouve qu'il faut une capacité supérieure alors certes c'est beaucoup plus cher car on passe directement à 3l et en fibre mais c'est à mon sens plus cohérent : passer son temps à remplir pour le vider presque instantanément à part pour l'airsoft ou e paintball qui utilisent des 12/13 cl à 200 bar pour le PCP c'est beaucoup trop juste. Pas cher mais trop juste.

Salut,

Alors pour répondre à tout cela, je vais clarifier certains points:

1/ MA carabine est alimentée par un réservoir d'a peine 150cc, soit 3 fois moins que le volume du tampon fabriqué. Me concernant, je parviens à tirer environ 50 coups avec une seule recharge.
Et, ce qu'il faut noter, c'est que ma carabine est régulée à 90bars donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'avoir une pression constante de 200 bars. Seule la pression de la section "low pressure" du réservoir est importante.
DONC, le seule intérêt pour moi de cette capacité est de pouvoir recharger n'importe où mon réservoir au moins 2 voir 3 fois. Je ne tire jamais plus de 100 plombs par séance.

Je pourrais tout aussi bien laisser mon réservoir branché en "alimentation direct" sur la capacité mais encore une fois, aucun intérêt puisque la pression EFFICACE est la pression régulée.

2/ Tu as raison, cette capacité supporte (dans la théorie) jusqu'à 300 bars mais je n'y vois pas d'intérêt pour mon utilisation.

3/ Perso, le filtre que tu vois à été modifié. J'y ai intégré un filtre mousse simple, un filtre mousse compact ET du granulat servant de déshumidifiant pour les pompes Hill MK4. A l'ouverture de celui ci, je n'ai jamais eu de soucis...

Ceci étant dit, tes remarques n'étaient pas dénuées de sens, juste pour partie pas "applicable" pour mon utilisation perso.

@+

Merci de cette vidéo C'est très intéressant.

Merci !

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@+

c'est fait :)

Je n avais pas vu le post.
Pour repondre a loul, ces petits tampons ont bien des avantages.'je tire a 40j je peux faire sans probleme une seance de plus de 100 tirs avec un 0,5l a 280b.
Ideal pour aller au club et recharger sans se trinballer un gros bloc.
Utilise le compresseur sur des petites plages 5min max.... donc parfait pour ma reserve de 5l de refroidissement qui ne monte pas a plus de 30°c...
et pas besoin d investir dans des filtres plus gros (prix du bloc).... juste changer la cartouche coton et la faire secher. Et il y a tres peu d humidite dans le bloc..(trace apres plusieur mois) mais il n y en aura jamais dans la carabine car c est la pression au gonflage qui fait la condensation (a 280b) ....et la carabine que l on recharge a toujours une pression inferieur au bloc.....

bref apres 1 an d utilisation que du positif avec mes 2 x 0,5l.

Ps pou la lyre de chargement qui se visse sur connection Din du robinet.. pas besoin de teflon...juste visser sans serrer (je demonte a chaque permutation de bloc (120tirs))

tu peux me dire quelle produit tu mets sur le filetage avant le teflon, pourquoi et son role?svp

j'ai vu que c'est du filétanch ; Après indispensable ou juste préconisé, je ne sais pas.
https://www.sid.tm.fr/produit/etancheite-des-raccords-et-tuyaux-filetes-metalliques---demontage-facile-filetanch-632.html

Perso j ai juste mis un peu de téflon sur filetage robinet bouteille. ....et j ai juste eu une fuite via le o_ring après 4 mois sur une des 2 bouteilles..... remplacé le joint par un  neuf depuis .... pas de problème.

ok merci. C'est bon à savoir. Je vais peut être me lancer.

ok, j'ai jamais vu faire..
ou tu as un joint qui fait l 'étanchéité..
ou bien l'étanchéité se fait pour un pas de vis conique, tu peux rajouter du teflon là oui, mais un liquide avant le teflon l!!!

c'est pas un liquide, c'est un joint pour les filetages spécialement utilisé pour les montages de raccords GPL ( restant de les années en concess)

Pour le robinet il y a un oring la, mais j ai mis egalment du teflon sur le filetage... va limiter les usures de ce dernier au demontage lors des futures inspections.


Pour la lyre, la pas besoin de téflon ou autre,
le joint ci dessous permet de faire étanchéité et de démonter facilement la lyre du robinet


je le fais à chaque permutation de bouteille.....et c est le meme principe en plongee et l avantage de ce raccord DIN

Yes, le O-ring est bien en place sur mon montage.

Perso, j'ai ajouté du filétanch (en fait un équivalent propre à l'APV automobile) car j'en connaissais les très bons résultats lorsque j'intervenait sur des réservoirs GPL et notamment les différents raccords métaliques sous pression.
Et là, outre la pression, il fallait aussi que cela garantisse le zéro fuite car le GPL, on a fait plus sympa comme gaz comprimé (je vous laisse imaginer les risques !)

Hello se sont des bouteilles chinoises.... donc standard chinois. GB T11640...dont je nai pas la copie..
Perso j ai 2 bouteilles 1 est gravee avec annee de fabrication et 20y..l autre juste annee de fabrication
Je pense pas que je l utiliserai 20ans mais je pense que 10 an de service sera deja bien..
La pression de service est 300b et epreuve 450b....que je ne ferai pas verifier.
Pour ma part c est controle visuel les premiers 6mois (debut de mon compresseur) et la je ferai tous les ans en regardant bien dans la bouteille avec leger film d huile balistrol dedans et filetage avec teflon pour limiter toute usure au serrage. Et sechage avant remontage.
Mes bouteilles sont dans tube mousse pour eviter tout choc et transport dans un sac dedier.

MAG138 a écrit:

Je reviens sur les épreuves des bouteilles. Nono, si ton avatar est +/- fidèle, tu pratiques la plongée autonome, tu me diras. Bref.
En bouteille je ne connais que celles de plongée. Je passe rapidement sur les longs débats sur les pressions d'épreuve qui en gros opposent 2 camps :
- celui des "balancer 450 Bars pour éprouver à 300 c'est débile, un peu plus de 10% soit 350 Bars seraient largement suffisants car au-delà cela stresse inutilement et répétitivement le métal à chaque réépreuve
- celui des "pas d'accord, car pour avoir 300 à froid, on surgonfle à 330-340 même, donc 350 c'est bien trop proche.
Pour revenir à la plongée. Dans toute épreuve on commence par l'inspection visuelle externe. Pour la plongée, on regarde particulièrement le cul de la bouteille qui protégé par son bloc de plastique recèle souvent de la rouille. Si elle n'est que de surface = pas grave.
Ensuite on regarde le col niveau robinetterie, existence de traces de corrosion ou pas ?
Enfin, démontage de la robinetterie et observation visuelle de l'intérieur (endoscope), idem : rouille ou pas. Parfois, au démontage des morceaux de rouille tombent = pas génial...
Ensuite, grenaillage dedans/dehors (dedans cela peut être un sablage, moins agressif).
Apprêt dehors puis peinture époxy puis four. Dedans peinture norme alimentaires.
Epreuve et hop : retour au client.
En cas de doute, mesure de l'épaisseur de métal "propre" restante et là on décide si refonte ou réépreuve.
En théorie cela pourrait durer mille ans avec une bouteille plutôt propre à l'examen visuel.
En pratique, c'est presque pareil. Les blocs ont besoin d'un air le plus sec possible en raison des risques de condensation. Bouteille remplie en quelques "secondes" au blocs tampons = air super chaud dedans qui va mettre du temps à revenir à température ambiante (le manomètre donne une très fiable indication sur la pression interne). Généralement pour avoir 300 Bars dedans on en envoie comme dit plus haut 330-340 Bars, si on vient de gonfler et que dans l'heure qui suit on fait trempette = chaud dedans - froid dehors ==> condensation ==> rouille à terme.
Idem pour un vidage rapide du bloc = froid et condensation voire givre visibles dehors (pas forcément dedans, dedans l'air peut être parfaitement sec ce qui n'est pas le cas de l'air extérieur qui contient toujours un % d'humidité.
Bref.
Le stockage peut être effectué bloc vide et robinet ouvert (ce qui représente le point de départ après une réépreuve) dans un local "sec".
Certains stockent robinet démonté et tête en bas (au cas où un peu de condensation existerait pour qu'elle se vidange).
Moralité : 1 fois par an, démontage du robinet et inspection visuelle de l'intérieur, recherche de traces de condensation et/ou d'oxydation/rouille. Je parle pour de l'air-comprimé, pour du CO2 sauf s'il était de qualité pourrie : pas d'eau. Seule possibilité pour qu'on en trouve : avoir vidé en mode rapide, le robinet pouvant en "avaler" un peu en fin de purge (en principe rien si purge tête en bas).

Ceci pour les réservoirs en acier. L'alu c'est complètement différent, de l'eau si elle est "propre" ne fera pas grand-chose, mais si elle est "chargée" surtout en sel = risque de corrosion par électrolyse.
Les réservoirs carbone ou similaires, eau : on s'en fout pour le réservoir mais elle risque de passer dans celui de l'arme (cas avec un bloc tampon), voire dans le système valve/régulateur/etc. et là : pas bon.

Je copie ici la participation de mag138 pour verif des bouteilles de plongée,
Et oui je suis plongeur et clairement je ne fais pas avec ces petits tampons chinois ce que je ferais avec des blocs acier pour aller en plongée... (je n ai pas de bloc perso pour la plongée ...)
La pression de 450b d epreuve est faite par le fabriquant chinois et les tampons arrivent avec cette pression gravée de 450 d epreuve.
Ces petits tampons sont en fonte d aluminium... donc  normalement pas de corrosion meme si trace d eau... donc perso juste inspection visuelle et controle des filetages ou j utile du ruban teflon pour ne pas avoir d usure entre robinet et bouteille. Et apres ne depasserai pas les 10ans de periode d utilisation préconisé par le code chinois. (Pas de re epreuve.... car plus chere que'le'bloc lui meme... donc decheterie metal)
Et le gros avantage de ces petits tampons est qu il piege toute humidite avant la carabine (car ils sont toujours a pression superieure et temperature froide lors du chargement de la carabine).

C'est quoi l’intérêt de remplacer le mano avec un autre (glycérine)?
Un lien pour le mano?

Certain mano ont de l huile transparente dans le cadran ce qui normalement les protegent mieux des vibrations...
Suivant là ou tu commandes ta lyre (qui comprend le mano) tu auras avec ou sans .. perso j ai eu sans mais le mano fonctionne bien depuis plus de 1an..

Si je me réfère au matos de frigoriste, l'huile contenue dans les cadrans ne sert qu'à adoucir les vibrations pour améliorer la lecture, qui se fait en fonctionnement des compresseurs et exige le plus de précision possible. Mais pour l'utilisation ici....
Les points faibles des manos sont la crémaillère de l'aiguille et le soufflet pour simplifier, et le bridage excessif du mouvement de l'aiguille conduit forcément à la destruction de l'un ou l'autre d'ou l'utilisation d'huile.
La suppression de ces inconvénients se règle par utilisation de mano digital dont c'est l'électronique qui sort la moyenne à lire. (donc en principe "no ali" et max de flouze)

Bonjour !
J'ai bien assemblé la bouteille tampon, comme dans le tuto, merci :)
Par contre je me retrouve avec connection rapide femelle des côté bouteille et de côté compresseur :)
J'imagine que il me faut un connecteur qd 8mm mâle / mâle... Une idée ou je pourrai trouver un rapidement ? :) car j'ai pas prévu lors de ma commande aliexpress...
Cordialement

Hello les amis,
je refais une petite passe sur mon poste car j'ai besoin d'une info.

Après 1 année d'utilisation, je suis confronté à une fuite au niveau du tuyau partant sous le mano et sur lequel je viens brancher par raccord rapide soit le compresseur, soit la carabine.
La fuite se trouve sous le ressort qui recouvre la zone de sertissage raccord rapide / tuyau. PAs grand chose à y faire !

J'ai donc démonté ce tuyau du corps de vanne bouteille et là je me trouve face à une question: la partie du tuyau qui était vissée dans le corps semble avoir un filetage de type conique (on part à 9.7 et on arrive à 10.4 mm)
Par contre, pour trouver ce genre de flexible HP, galère et je connais pas la dénomination de la norme de ce genre de raccord (BSP ??)

Quelqu'un aurait il de l'info là dessus ? (Nono_ptit robot)

Merci de votre aide

@+

Quasi sur que c est du npt
Le quick connect est comment de l autre cote....

Il te faut un nouveau flexible et npt pas les plus courant.... voir si tu achetes juste un embout quick connect male en npt... et apres flexible standard avec quickconnect dessus.....

Alors coté Quick connect (donc là où j'avais la petite fuite sous le ressort)...comment dire, je sais plus vue que j'avais fait une réparation à la Mac à coup de résine époxy. J'métais d'ailleurs bien cassé le c... pour rien vue qu'à 200b, la fuite perdurait ;-) !
Donc, aujourd'hui c'est plus démontable et impossible de voir. En tout cas, le côté visible dévissé correspondant exactement à ce que je chrche et en effet, c'est conique. (raccord gaz ?)

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je vais regarder avec la norme que tu me donnes pour voir...

A ton avis, ça ça le fait niveau pression max, résistance... ?
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Merci

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