Bonjour à tous
J'ai bien cherché partout sur le net, je n'ai pas trouvé de régulateur pour la Gamo Arrow. j'ai donc décidé de me lancer pour en adapter un....


le bloc comprenant la valve (je n'ai pas trouvé comment traduire "valvehousing" en français... parfois une langue étrangère propose des termes plus simples que dans sa langue maternelle)



(Il n'y a pas de joint sur le port de transfer : c'est celui d'origine, les joints sont sur le port de diamètre réduit que j'avais fabriqué)

Problème : la valve de remplissage se situe ici : elle ne sera donc plus utilisable, puisqu'il faudrait remplir par le plenum, et c'est impossible. il faudra donc la déporter à l'avant du tube, là où il y a le manomètre.

A l'avant du tube il y a un bouchon. il est fileté métrique M26 x 100





Le "valvehousing" est fileté de même. on peut retourner le tube et tout revisser

Le diamètre intérieur du "valvehousing" est de 20mm



Le diamètre intérieur du tube est légèrement supérieur à 26mm (entre 26.10 et 26.15, mesuré au subito)
Après prise de cotes et échanges avec un technicien de chez Huma-air, le régulateur pour BSA brigadier devrait convenir. j'ai donc passé commande

Il va falloir assembler tout ça :



En haut, le tube. en bas de gauche à droite le "valvehousing", le plenum et le régulateur.

Avec le "Valvehousing" démonté :



Dans le "Valvehousing", il y a l'aiguille avec son joint et l'embout teflon (EDIT : Nylon) où vient s'emboiter le ressort. à l'autre bout du ressort, une pièce en plastique noir vient le coiffer pour le maintenir en place pré-comprimé, pièce elle-même maintenue par un circlip.

Il va falloir supprimer cette pièce en plastique et son circlip. le plenum venant prendre la place. Rien n'est vissé, tout sera maintenu en place par la pression d'air dans le tube, supérieure à celle du plénum, poussant donc l'ensemble dans le "valvehousing".

Il faut également supprimer le joint du "valvehousing". En effet il n'y aura plus de pression à ce niveau là, et conserver le joint empêchera la mise à pression atmosphérique du régulateur qui assure son bon fonctionnement. Le technicien Huma m'a même conseillé de ne pas revisser à fond mais de laisser un jour de l'épaisseur d'une feuille de papier (spoiler : après les premiers essais ça ne semble pas indispensable).

Le ressort devra s'emboiter dans un alésage au cul du plénum. mais il est bien trop court.... Il faut donc faire une pièce pour le rallonger

Usinage de la pièce en laiton



ça s'emboite



on usine l'autre coté



On perce le tout pour un meilleur flux d'air, et on tronçonne.

L'ensemble va donc s'emboiter dans cet ordre :



Après essai ça fonctionne, mais la pièce en laiton est vraiment trop courte. le ressort n'est pas assez comprimé et une pichenette ouvre la valve.



7.45mm (j'y suis allé un peu au petit bonheur la chance pour cette cote). je tourne donc une rondelle pour allonger le tout



1.24mm. pour une prochaine réalisation on saura qu'une longueur de 8.8mm fera l'affaire.

Ordre de montage avec la rondelle



J'empile le tout : aiguille, ressort, adaptateur et rondelle. avec le petit doigt je repousse vers le haut



ça me permet de présenter le plenum en étant sur que l'édifice ira se loger au bon endroit, et pas de travers.

Le tout assemblé



On emboite bien et on revisse dans le tube



Et voilà !

Maintenant que le régulateur est installé, il va falloir remplir le tube.

Le plus simple est de remplacer le mano par une valve.



Huma-air m'a conseillé des rondelles pour parfaire l'étanchéité



Mais ça fuit.... il y a un petit lamage avant le filetage de l'embout

Je rajoute donc un joint torique





Test d'étancheité





ça a l'air d'aller....

ou pas !

Là, j'ai mal été conseillé par huma air : ce n'est pas la bonne valve. c'est une valve pour utilisation avec réservoir externe. il y a un joint qu'on peut comprimer plus ou moins pour ralentir le remplissage, mais ce n'est pas un clapet anti retour. du coup on ne peut pas gonfler correctement (la pression indiquée par le mano de la pompe est celle dans le raccord, mais il rentre peu d'air dans le tube. et si il en rentrait assez, ça ressortirait).

J'ai commandé des valves chez les chinois. en attendant je suis bloqué là...

En attendant, j'ai commencé la réalisation du futur bouchon frontal du tube, avec valve et manometre.

Je présente le tout sur une feuille de papier



Je trace les contours puis je relève les cotes



Pour les gorges du bouchon, j'ai mesuré avec des cales étalon, sous la loupe binoculaire



J'ai commencé par modéliser le futur bouchon en 3D avec tinkercad



Puis je l'ai imprimé



Je vérifie que ça se présente bien



Une fois le bouchon vissé en place, je marque l'emplacement du port latéral et je fraise un plat, perce et taraude



Je vérifie que rien ne gène dans les 2 configurations possibles









La configuration avec le mano sur le coté me plait bien mais me pose un souci technique. il faut que je fasse une gorge pour le joint au fond, plus large que le filetage. Si je mets le mano au bout pas de souci pour la faire au tour. mais avec le mano sur le coté il faudra que je prenne la pièce en 4 mors au tour (et je vais marquer l'alu - sans compter que la pièce est un peu grosse pour le mandrin 125mm de mon emcomat). quant-à le faire à la fraiseuse ça doit surement être possible mais je n'ai pas l'outillage pour. par contre réaliser un fraisage-perçage-taraudage simple sera plus facile à la fraiseuse.

On peut passer à la réalisation du bouchon.



Filetage OK - le tube se visse



Par contre j'ai merdé... J'ai voulu reproduire l'angle du réducteur de bruit de l'autre coté. ça a bien été tant que j'avais la contre pointe, mais quand il s'est agi d'aléser, je n'avais plus la prise de mors nécessaire. j'ai du refaire la pièce sans partie conique à l'avant.

Pas beaucoup de photos pour la suite : j'ai retiré le régulateur, remis le joint sur le "valvehousing", j'ai vissé mon bouchon à l'avant, rempli d'eau et bouché le filetage pour le mano (j'ai pris des bouchons 1/8 dans ma commande). J'ai raccordé la pompe manuelle pour faire un test de pression.



L'ensemble est sous le gyrobroyeur



J'ai posé 2 planches de part et d'autre du flexible et posé le gyrobroyeur. c'est de l'acier de 1cm, et avec le flexible coincé mais pas écrasé si ça pete ça ne viendra pas me fouetter.

J'ai pu monter un peu au dessus de 300 bars sans fuite. Au delà la pompe ne veut plus : le mano monte et redescend au rythme des coups de pompe. J'ai laissé sous pression un bout de temps.

Ce n'est pas un test de pression dans les règles (1/4 d'heure à 2 fois la pression de service), mais je ne suis pas équipé pour faire mieux.

J'en suis là.... là valve est en route, et arrivera dans quelques jours. la suite après réception.
D'ici là, merci de m'avoir lu.

Là - chapeau!!!!

On apprécie la rigueur de la procédure en plus de la qualité du travail

Je suis toujours émerveillé par le savoir faire qu'il y a dans tous les forum.
Que l'on se le dise c'est grâce à des contributeurs comme cela que les forums tournent, qui dis-je qu'un pays tourne.
Merci à toi, car même si je n'y comprends pas grand chose je suis émerveillé par tant de défit et de ténacité, de plus c'est tellement agréable à lire.

Un temps au fur et à mesure de la lecture et des photos je me suis cru derrière le tour mais non

LAMPION DU BASSIN a écrit:

Je suis toujours émerveillé par le savoir faire qu'il y a dans tous les forum.

Merci... mais question "savoir faire", je suis un débutant. Je n'ai commencé l'usinage que depuis 2 ans. Il y a plein de monde, y compris sur ce forum, beaucoup plus calé que moi.

Bon : j'ai réfléchi (ça m'arrive), et je me suis dit que je n'avais peut-être pas besoin d'attendre que la valve chinoise arrive pour continuer. Sur le site il y avait plusieurs filetages disponibles (1/8BSP, M8x100 et M10x100). J'ai regardé le filetage de la valve de la Gamo Arrow : c'est M8x100.
Je zyeute dans mes outils, bingo ! J'ai le taraud et la filière qui vont bien. Je vais pouvoir réutiliser la valve de l'Arrow.

Je commence par réaliser un adaptateur : M8x100 mâle vers 1/8BSP femelle





Je le monte dans un collet porte-pince hexagonal et je fraise un hexagone pour pouvoir dé-serrer à la clé si besoin.



(La méthode : on bloque tout sauf le mouvement longitudinal. on fraise, on revient, on tourne le bloc d'un sixième de tour et on recommence. il faut prendre le mors fixe de l'étau comme référence)



Mon bloc hexagonal est une chinoiserie et il n'est pas parfaitement rectifié. il n'y a qu'un dixième qui se promène mais ça se voit bien. ce n'est pas centré !

L'adaptateur va se monter à la place de la valve de remplissage



Dessus, je visse le manomètre



Dans l'absolu, ça ne sert à rien (puisqu'il faut tout démonter pour changer la pression du régulateur), mais comme la valve va être utilisée ailleurs il faut bien boucher le trou, et c'est une manière élégante de le faire.

Pour le joint, j'ai usiné une gorge et j'ai essayé de reproduire le système présent sur la valve (joint dans un lamage au dessus du filetage)



Rien à faire, j'ai beau ajuster ça fuit !

Je monte donc les joints au cul, dans cet ordre (c'est comme ça qu'est monté d'origine le mano)


Il y a déjà le joint en place au fond du "valvehousing". je ne l'ai pas ressorti pour ne pas l'abimer (déjà que j'en ai bousillé quelques uns avec mes tâtonnements). j'en ai mis un autre sur le plan de travail pour illustrer

Remplissage avec de l'eau et mise en pression



J'ai réussi à monter un poil au dessus de 300 bars (mais maintenant j'ai de la buée dans les manos   )
Je remonte le tout et définis l'emplacement de la valve




J'ai tout pris dans l'étau avec le tube. ça permet de vérifier que ce n'est pas de travers (à l'oeil - pas besoin ici de dégauchir au comparateur)



Pointage, perçage, alésage (à la fraise pour avoir un fond plat), lamage, taraudage.

M8x100 ça veut dire perçage à 7. et je n'ai pas de joint torique au bon diamètre....

Je me souviens que mma144 avait parlé de joint teflon (c'était dans le post https://www.forum-airguns.com/t90161-gamo-arrow-tous-calibres - page 3, 21 juin 2023). J'en ai donc usiné un. ça marche mais nombreux montages-démontages pour trouver les bonnes cotes.



Le tout assemblé

Et voilà !

A force de monter - gonfler - tester - vider - démonter - ajuster - remonter - recommencer (tout ça m'a pris la journée...), j'ai fini par avoir une fuite dans le "valvehousing" au niveau de l'aiguille.

La pièce est constituée d'un clapet avec de 2 diamètres : aucune cote critique.
Dans le "valvehousing" il y a des alésages plus larges que le clapet (pour laisser passer l'air), avec des chanfreins. Avec la pression le clapet vient s'écraser sur les chanfreins, assurant l’étanchéité.

Croquis à l'arrache (avec les cotes relevées et celles d'usinage arrondies par excès)



Pièce très facile à reproduire, mais gros hic : le choix de la matière !

J'ai essayé le teflon : ça s'écrase ! Le PEHD ne va pas non plus. j'ai envisagé de la faire en laiton, avec un joint. Mais à chaque tir le joint va être emporté et se mettre de travers.
Et puis en fouillant dans mon stock de matière, j'ai trouvé un truc à la texture identique à la pièce d'origine : Polyamide PA6.6 (AKA Nylon)

ça fait parfaitement l'affaire.



J'ai fait une pièce plus longue qu'à l'origine. par contre elle est un peu trop longue....
Le régulateur présenté :




Et le régulateur engagé. le ressort est trop précontraint et le repousse à l'excès.



Il faudra que je reprenne ça (d'autres démontages sont prévus pour ajuster la pression du régulateur)

Gonflage à l'air à 230 bars





Aucune bulle des 2 cotés !

Et c'est là que j'ai merdé !

 

Le tout assemblé :



Pour remonter l'arme, il faut enlever le manomètre et son adaptateur.
Comme je voulais juste tester la puissance en tirant un plomb dans le chrony, j'ai simplement assemblé canon et réservoir, et tiré comme ça.

Canon et réservoir sont solidarisés par des clips plastique



Ce que je n'ai pas percuté, c'est que c'est la crosse qui les empêche de sauter ! quand j'ai tiré, avec la surpression le réservoir s'est échappé, et un des clips est parti vivre sa vie.... et c'est celui qui a le logement pour l'écrou prisonnier qui permet de fixer la crosse.



Parti dans la friche du jardin... j'espère pouvoir le retrouver sinon galère !

Voilà où j'en suis ce soir.... à par le clip plastique tout se présente bien. ça n'a pas été facile mais j'en suis venu à bout.
Demain brocantes (hormis le tour et la fraiseuse, la majorité de mon outillage vient de là) et si la météo est bonne essais de tirs l'après-midi.

Dimanche dernier j'ai terminé l'adaptation du régulateur. J'ai réduit la longueur du clapet en nylon. Montage dans un mandrin porte-pince pour ne pas marquer la matière.



Le régulateur emboité sur le "valvehousing" (j'ai laissé le clapet nylon un peu plus long qu'à l'origine et retiré la rondelle supplémentaire)



Huma-air conseille d'élargir le port de transfer de 2.5 à 4mm. Je n'ai pas touché au port d'origine, j'en ai refait un (j'en avais déjà fait un percé à 2mm)



Par contre impossible de retrouver le clip plastique qui est parti vivre sa vie dans les hautes herbes... solution provisoire avec un Colson. il faudra bien que je retrouve ce clip, ou que j'en rachète un.

Essais de tirs avec la gamo régulée




J'ai laissé le régulateur réglé d'usine : 110 bars. par contre le mano huma-air indique 130 bars. différence de 20 bars. lequel dit vrai ?.
ça groupait assez correctement au début, puis ça a commencé à se disperser. On est loin de l'Armada où à cette distance je fais un trou unique.

Sans régulateur, j'avais obtenu une meilleure précision en réduisant la puissance. Je réduis donc la pression du régulateur au mini (réglage 70 bars, 90 au mano. toujours 20 bars d'écart). surprise : je perds à peine 2 joules et demie !

Je teste donc avec la pression mini et avec différents diamètres de ports de transfer. J'ai fait 2 chargeurs dans 2 cibles superposées à chaque fois.



Pour régler la puissance, le diamètre du port de transfer semble avoir plus d'influence que la pression d'air.

J'ai monté le port de transfer d'origine (2 mm) et testé en remontant un poil la pression (80 bars soit 100 bars au mano)



Puis avec le même port de tranfer j'ai réglé la pression quasiment au max (135 bars - 150 au mano)



Les résultats me laissent assez perplexe... des fois ça groupe, et des fois ça groupe pas ! (une Garcimore Arrow ?) Il me semble que le meilleur résultat est obtenu avec le régulateur à son réglage d'usine avec le port 4mm. En tout cas (et c'était le but recherché) le groupement ne se balade plus au gré de la chute de pression comme c'était le cas auparavant :



Sur la deuxième feuille j'avais visé les cible de la ligne du haut

Ce n'est pas comme ça que tu arrivera à un bon groupement.

1) trop de sortie d'air il déstabilise ton plomb.
2) dans les ombreuses mesures faites pour les groupement, la vitesse max était toujours en dessous des 180 m/s
3) tu ne parle pas de la frappé du marteau.
4) tu est sur de la qualité de ton canon ?
5) une pression entre 80 et 90 bars est suffisante, pas plus.

Lescarroz a écrit:

2) dans les ombreuses mesures faites pour les groupement, la vitesse max était toujours en dessous des 180 m/s

Tu as lu en diagonale....
- 1° test (110 bars port 4mm - 2 feuilles) vitesse entre 260 et 255m/s au début. 245m/s à la fin du 7° chargeur, 200m/s à l'entame du dixième chargeur.
- 2° test (70 bars) port 4mm : 234m/s - port 2.5mm : 219 m/s - port 2mm : 185m/s
Je n'ai pas mesuré avec les 2 derniers réglages

Lescarroz a écrit:

3) tu ne parle pas de la frappe du marteau.

Ce n'est pas réglable sur la gamo arrow (Il faudrait que je l'ouvre pour voir si je peux adapter un système)

Lescarroz a écrit:

4) tu est sur de la qualité de ton canon ?

Oui : je suis sur qu'il est merdique ! il n'a jamais rien donné de bon dès le début, malgré des tests avec une vingtaine de plombs différents (dont des JSB et des H&N)

Excuse moi, erreur de frappe il faut lire 280 m/s et pas 180.

Un canon m...que  souvent on peux le modifier, j'ai poli le mien sur une Daystate et maintenant le groupement à 50 m est de 15 à 20 mm.

Après 280m/s ce n'est pas une limite basse... Avant d'adapter le régulateur j'avais tourné un port de transfer plus petit (2mm). La puissance était tombée de 24 à 13 joules environ, et à 32m les groupements étaient systématiquement plus serrés (je devrais plutôt dire "moins larges")
voir https://www.forum-airguns.com/t89723p150-gamo-arrow-je-retire-ce-que-j-ai-dit   - messages du 11 juin 2023

Pour le polissage du canon, j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je n'ai jamais fait et je n'ai pas trouvé de tuto (enfin si, un sur un autre forum, long comme le bras et avec une liste de matériel qui coute un rein plus un oeil). Si tu connais et peut m'en dire un peu plus ?

Bravo pour cette opération Arrow.

Bravo pour tout le travail métrologique, les montages d’usinage et les usinages.

Par contre un tel travail, et ses qualités, devrait être destiné à des armes plus qualitatives.

Je me suis contenté des modifs décrites, et mes deux Arrow groupent bien.

Le polissage des canons à été très important.

Je me suis cantonné à des tirs à 25 mètres. Je reviendrais après de nouveau tirs en fin d’été. Les Gamo Arrow sont très sympas pour découvrir les PCP, elles sont peu coûteuses mais présentent certains défauts liés à une limitation des coûts de fabrication.

Je possède le top de AA, aussi plusieurs carabines nouvelles de bonne gamme, mais celle qui permet de se faire plaisir, notamment pour les modifs, l’usinage, etc, reste l’Armada.

L’Armada, permet, grâce à des posts de ce forum, et à des posts US, de modifier sans autre limite que la puissance.

Petit oubli, une connaissance importante et incontournable, concerne l’affutage des outils. Malheureusement, comme pour les différentes techniques de soudage, seule une pratique continue et professionnelle permet la maîtrise de l’affutage. De plus meules et touret à meuler sont aussi très importants. Il faut surveiller les ventes d’occasion de cet outillage d’affutage, sinon c’est très coûteux…

Merci pour le retour positif
Concernant le choix de l'arrow, il a été dicté par 2 facteurs :
1 - il n'existe pas (à ma connaissance) de solution "clé en main"
2 - J'en ai une....

J'ai aussi une armada. Mais c'est une arme plus qualitative et je me hasarderais moins a expérimenter avec. (au pire si j'avais tout foiré avec l'Arrow, j'aurais juste dit "pas grave !")

L'affutage des outils : Je n'utilise quasiment que des outils à plaquettes carbure... et ce pour une bonne raison : Question affutage je n'ai simplement pas le niveau!
Mes affutages HSS vont bien dans le plastique, parfois potable dans l'alu, mais il ne faut pas leur en demander plus !
En fait je n'ai jamais su dessiner, jamais su modeler, et donner une forme à main levée dans de l'acier HSS est la suite logique : je n'y arrive pas ! Mes lignes droites ondulent, mes courbes font des angles...
J'ai transformé un alésoir carbure 4mm en outil à gorge pour faire l'assise du joint derrière le filetage de la valve. (j'en ai récupéré un stock plus ou moins ébréché). J'ai bouffé les arêtes sauf une extrémité. Mais mes compétences dans ce domaine s'arrêtent là.

Pour les tourets, les MAPE sont généralement en triphasé. contraignant (VDF) pour un atelier amateur

salut.superbe realisation.ma question si possible. Auriez vous les dimensions de l aiguille.la mienne a cassé et j aimerais en refaire une a l identique .elle a cassé au niveau du joint torique sur le diamètre 4mm.parceque la si je présente l axe le marteau ne la touche pas est ce normal .

Bonjour. J'ai un rendez-vous ce matin, mais je démonte ça dans la journée et je te donne les cotes.

Il y a manifestement un point faible au niveau du joint : Joint 1mm, donc l'axe 4mm est réduit quasiment de moitié au niveau de la gorge. j'ai moi-même déjà redressé cette aiguille plusieurs fois.
Je me demande si il ne serait pas judicieux de mettre un coup d'alésoir dans le laiton et d'augmenter le diamètre de l'aiguille au niveau du joint (avec un diamètre de 5mm on gagnerait 1mm au niveau de la gorge,soit 2x plus de métal à ce niveau...) Il faudra alors changer le joint mais on en trouve des boites d'assortiments à pas cher sur amazon.

Tant qu’à refaire une aiguille, utiliser un joint (ou deux) avec une corde de 1mm.

Pascal 03 a écrit:

Bonjour. J'ai un rendez-vous ce matin, mais je démonte ça dans la journée et je te donne les cotes.

Il y a manifestement un point faible au niveau du joint : Joint 1mm, donc l'axe 4mm est réduit quasiment de moitié au niveau de la gorge. j'ai moi-même déjà redressé cette aiguille plusieurs fois.
Je me demande si il ne serait pas judicieux de mettre un coup d'alésoir dans le laiton et d'augmenter le diamètre de l'aiguille au niveau du joint (avec un diamètre de 5mm on gagnerait 1mm au niveau de la gorge,soit 2x plus de métal à ce niveau...) Il faudra alors changer le joint mais on en trouve des boites d'assortiments à pas cher sur amazon.

ok super merci .et je me tate aussi a modifier l aiguille pour en faire une plus grosse .
autre question .j ais 220 bar dans la chambre comment fait tu pour la vidé en sachant que l aiguille est cassé .je pensé dévisser tous doucement le raccord en mettant du mille bulle dessus et des qu il pisse je le laisse ce vider.

salut pascal,
beau travail, bon matériel, et bon usineur aussi  
il te manque juste un diviseur

Pascal 03 a écrit:

Après 280m/s ce n'est pas une limite basse... Avant d'adapter le régulateur j'avais tourné un port de transfer plus petit (2mm). La puissance était tombée de 24 à 13 joules environ, et à 32m les groupements étaient systématiquement plus serrés (je devrais plutôt dire "moins larges")
voir https://www.forum-airguns.com/t89723p150-gamo-arrow-je-retire-ce-que-j-ai-dit   - messages du 11 juin 2023

Pour le polissage du canon, j'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je n'ai jamais fait et je n'ai pas trouvé de tuto (enfin si, un sur un autre forum, long comme le bras et avec une liste de matériel qui coute un rein plus un oeil). Si tu connais et peut m'en dire un peu plus ?

Le polissage est facile mais long à faire.

Tu a besoin de pâte à polir, pas pâte à roder, un goupillon en feutre, un chiffon, c'est tout.
Si tu avais de la pâte diamantée il serait plus rapide.





Et nettoyer souvent avec un chiffon



Pas compliqué, c'est tout.