Precision de la 350 magnum

salut a tous
voila j'ai reglé ma 350 magnum a 20 metre dans mon jardin .
et a 20 metre je n'arrive pas a grouper mes plombs dans 5 centimetre carré.
pourtant avec appuis ,donc je crois que sa vient de moi ou du recule de la carabine .
c'est une diana 350 magnum avec lunette de tir tasco 3/7/20.
pouvez vous me dire de quoi sa vient ou me donner des conseils pour remédiez a cela?
merci

Quels plombs utilises-tu ?
J ai une 350 mag et avant j utilisé des plombs trop legers => ca dispersé grave.
Mais ca peut peut etre venir de la lunette ...

Citation :

Quels plombs utilises-tu ?
J ai une 350 mag et avant j utilisé des plombs trop legers => ca dispersé grave.
Mais ca peut peut etre venir de la lunette ...

c'est des plombs pointu arlaz.
la lunette tu crois aussi?

ça peut venir de plusieurs choses à mon avis:
- le tireur qui ne maitrise pas son arme (appréhension du départ, lacher trop sec, mauvaise position, crispation etc. peu probable car tu es en appui)
- De ta lunette qui bouge entre chaque tir (très probable)
- Des plombs pointus légers qui ont une moins bonne stabilité en vol que les plombs arrondis et lourd (très probable)

Vire ta lunette et essaye avec des plombs lours. Je suis sûr que les résulats seront bien différents !!!

Commence par les plombs : prend des lourds (RWS Supermag 0.60g, H&N Barracuda 0.69g, GAMO TS-10 0.68g). De plus ta carabine fera moins de bruit (- de 360m/s).
Pour l instant j utilise des RWS Superdome 0.54g ca vas deja beaucoup mieux (en attendant de me procurer des Supermag).

Je pense que tu dois enlever ta lunette car le problème doit venir de celle-ci .
Essaye de tirer sans lunette a la même distance car n'oublie pas le surnom de la 350 mag " tueuse de lunette" et a mon avis tu auras un meilleurs groupement et si c'est le cas tu n 'auras plus qu'a changer changer de lunette et je laisse le soins au anciens du faux rhum de te conseiller

Citation :

car n'oublie pas le surnom de la 350 mag " tueuse de lunette"

je doit chander de lunette de tir
dit moi ce que vous penser de ces deux lunettes

http://www.broma.fr/product_info.php?cPath=61_86_242&products_id=938

et celle la!!


http://www.broma.fr/product_info.php?cPath=61_86_99_243&products_id=132

Le miei c est d envoyer un mail par exemple a ARProtech. Je l ai fait en leur demandant si une BSA AR 3-12x44 tiendrai sur une 350 et il m ont dit que oui donc ...
Mais encore une fois => LES PLOMBS

MARIO a dit

Citation :

Quand je commencais avec les fusils a l'air, moi aussi j'ai acheté un 350 magnum pour la puissance. Et ça m'a donné beaucoup de frustration. Puissance et des fusils à ressort, ça ne marche pas très bien, au contraire, ça ne marche pas du tout. Je n'aime pas les Diana's, et en plus je deteste le 350. Il faut beaucoup de technique pour tirer un fusil à ressort fort précis, et même quand ta technique est bien, la précision n'est jamais excellente car ces type de fusils forts sont pas assez précis.

Le 350 est mal famé pour casser des lunettes. Peut-être la lunette est détraqué et ta POI (point of impact) change chaque fois tu tires.

Beaucoup de plomb n'est pas capable de survivre la puissance de 350. Est-ce que tu as essayer les H&N Baracuda ou le Diana High Power (c'est la même plomb); ce plomb contient plus d' antimoine et est plus dur. Oubliez les plombs pointus, c'est de bazar, ça ne marche pas.

A mon avis, vends le 350 et achètes un HW95 ou HW97. Ces derniers sont moins forts que le 350, mais ils sont assez forts pour detruire des nuissances jusqu'à 50 mètres. Comme notre amis anglais disent: power ain't nothing without control.

http://airguns.forumactif.com/Les-carabines-c1/Les-carabines-a-air-comprime-piston-ressort-f1/Diana-350-Magnum-t87.htm?highlight=

pOUR INFO car j'ai pas de 350 mais le topic a l'air important est dans vos
préoccupations

bonne soirée

Citation :

BSA AR 3-12x44 tiendrai sur une 350 et il m ont dit que oui donc ...

oui mais pour le prix car je veut pas y metre + de 150euro!!
merci d'avoir chercher pour moi.

zedman13 a écrit:

oui mais pour le prix car je veut pas y metre + de 150euro!!

Elle fait 149,21€ frais de port inclus chez Arprotech. ;-)

Et tu l as encore moins cher au STATES lol

Je crois que j'ai un peu alimenter cette réputation...
Moi je pense que de la precision elle peut en avoir meme avec un canon tordu!!!
il n'y a qu'a voir quelques un de mes cartons... mais bon sans appuis j'avoue que c'est tres dur! (surtout trop lourd!)

et pour bien regler votre lunette
comment fait vous ?
plusieur avis vaut mieux qu'un seul lol

D abord tu change de plomb puis apres tu regles
Quand tu auras les bon plombs les reglages se feront presque tous seuls :D

Citation :

D abord tu change de plomb puis apres tu regles
Quand tu auras les bon plombs les reglages se feront presque tous seuls :D

oui mais qd j'aurai ma nouvelle lunette et mes nouveaux plombs a dequoi!!
je procede comment pour bien la regler?

zedman13 a écrit:

a dequoi!!

Oulala j ai eu du mal : ADEQUAT ^^
Fais une recherche sur le forum dans technique ou accessoire tu devrais trouver ca.

merci!!!

Regarde par ICI

EDIT : REESSAI ^^

le lien ne marche pas

J'ai fait une synthèse des posts du forum, les auteurs se reconnaitront...

REGLAGE D’UNE LUNETTE

Pour regarder à travers une lunette, il ne faut pas coller son oeil contre (beaucoup de débutants font cela) mais trouver la bonne distance (entre 5 et 8 cm) entre l’oeil et la lunette.
Ensuite, en fermant un oeil, (pas celui qui regarde dans la lunette!!) on doit voir ce qui est regardé entouré d'un cercle noir (constitué par le bord de la lunette).
A ce moment, quand ce cercle, y compris les bords, est net, placer le réticule au centre de l’image.
Normalement, il doit avoir un réglage de netteté (ou peut-être y a-t-il une correction de la parallaxe), c’est une bague comportant des distances, soit en mètres, soit en yards( 1 yard= 91cm environ).
Là, il faut étalonner la bague de façon précise (car les distances de réglage indiquées sont souvent approximatives et une lunette est souvent achetée pour faire du tir de précision, non?).
Se mettre donc à 30m (mesurés exactement avec un décamètre puisque c'est la distance de tir) d'une plaque d'immatriculation d'une voiture, et avec cette bague de netteté ou de parallaxe, la tourner jusqu'au moment où les chiffres sur la plaque paraissent très nets.
Faire alors un petit trait au crayon de papier sur la bague, en indiquant à coté "30m".
Refaire cela à chaque distance à laquelle on veut tirer (20, 40, etc.)
Le zoom, c'est autre chose, il permet de rapprocher l'image en la grossissant, mais il n'a rien à voir avec la bague de netteté( ou de parallaxe) car on peut décider de tirer à 30 m en grossissement 4,6,9, sauf si, sur le zoom, il y a aussi un réglage de netteté.

Le plus dur, dans le tir à la lunette, est de prendre toujours exactement la même visée, car en bougeant d'un mm, à 30 m, cela fait environ 60 mm
d'écart en cible!!!
Il faut donc trouver la bonne distance œil / oculaire et ensuite toujours obtenir la même image, bien nette, avec le réticule bien centré dans ton cercle (verticale et horizontale parfaites). Mais il faut aussi bien re-lire le mode d'emploi spécifique de chaque lunette.

Après, se mettre face à une cible, en appui, et véritablement régler la lunette pour que le plomb soit au centre,

Sur la lunette, il y a deux tourelles qui se situent au milieu de la lunette.
Une se trouve sur le dessus de la lunette et l'autre, le plus souvent sur la droite.
Sur ces tourelles il doit y avoir une petite flèche dans le sens horlogique. Sur celle du dessus il doit être indiqué "Up" aux alentours de la flèche, c'est simple, si on tourne dans le sens "Up", les tirs vont remonter, inversement, si on tourne dans l'autre sens les tirs vont redescendre.
Pour la tourelle de droite, c'est le même principe, mais pour la dérive gauche droite. La flèche indique (si je me souviens bien) Right (ou "R"), si on tourne la tourelle dans le sens de la flèche, l’ impact va dériver vers la droite (donc si on tire trop à gauche), et inversement, si on tourne dans l'autre sens, l’impact va dériver vers la gauche.

Pour la pratique, prendre une cible assez grande et tirer 3 plombs en visant le centre, faire une "moyenne" des impact pour en résulter un impact moyen, si cet impact est trop à droite, le ramener à gauche et inversement, et s'il est trop haut le ramener en bas et inversement.
Et ensuite reprendre une cible vierge et recommencer jusqu'à affiner le réglage pour arriver au plein centre.

Ca peut prendre du temps

Pour compléter, il se peut qu'en changeant de marque de plombs, il y ait de nouveau besoin de régler à nouveau la lunette. Mais cela sera minime. Un ou 2 clics à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Au fait, quand on tourne la molette de réglage d'un cran, on appelle ça "cliquer" dans le jargon du tireur.

La valeur d'un clic n'est jamais la même, elle varie selon la distance, c'est à toi de la mesurer.Parfois, les modes d'emploi donnent des indications, mais c'est plus ou moins exact...
Pour connaître la valeur d'un clic de réglage ( utile aussi pour régler la hausse et la dérive sur une lunette), c'est assez simple, moi , je procède ainsi.
TU prends une cible, tu la retournes, et tu traces, au stylo feutre ( noir , de préférence) une croix, attention, mesure bien , elle doit être parallèle aux bords.
Bon, normalement, le centre de ta croix est aussi celle de ta cible retournée( ne prends pas de papier normal, car il faut que les impacts soient très nets et bien découpés.
Tu places ta cible dans un porte -cible ( si tu en as un) ou tu la fixes quelque part, mais il faut que tes lignes soient parfaitement horizontales et verticales.

Donc, il te faut un fil à plomb( si tu n'en as pas, tu suspends un objet de quelques dizaines de grammes au bout d'une fine ficelle( genre ficelle à rôti ) que tu vas suspendre au dessus de ta cible mais de façon à ce que la ficelle passe par le centre de ta croix.
Ainsi , tu es sûr que ta ligne est vraiment verticale, donc l'horizontale l'est aussi, si tu t'es appliqué...
Tu peux enlever ton fil à plomb, sans toucher à la cible.
Ensuite, tu mesures exactement( avec un décamètre, c'est + précis, mais bon...) la distance à laquelle tu veux évaluer ton clic, tu te mets en appui pour être sûr de ne pas bouger( sinon, tout ce que tu pourras mesurer, c'est ton erreur de visée) et tu vises précisément le centre de la croix( normalement, le réticule de ta lunette doit être pratiquement sur l'alignement des 2 lignes de ta croix, sinon, c'est que ta lunette n'est pas bien montée, il faut rectifier son positionnement dans les colliers de serrage).
TU tires donc un plomb au centre, tu descends 1clic, tu tires, tu descends 1 clic, tu tires, tu fais cela 5,6,8 ou 10 fois( cela dépend un peu de la dimension de ta cible)
Il ne te reste plus qu'à mesurer très précisément la distance du centre d'un impact au centre de l'impact suivant.
Après , sur 6,8 ou 10 10 plombs, soit 6,8, ou 10 mesures, tu fais la moyenne, et cela te donne la valeur de ton clic en hauteur.POUR LA DISTANCE MESUREE.
En principe, le clic de dérive ( gauche/droite) a la même valeur, mais tu peux le vérifier de la même manière.
Moi, je fais cela sur toutes mes armes à 10m , 15 m , 20m 25m,30m , etc, .
Après, si à 20m, ton impact est trop bas de 30mm, et que ton clic à 20 m est de 15mm, tu sais qu'il te faut cliquer de 2 valeurs.
Dans le tir, il faut être patient et précis

En deux posts sinon c'est trop long et ça passe pas.

Pour savoir si un modèle possède un réglage de parallaxe, regarde sur la photo, l'extrémité de l'objectif( côté opposé à l'oculaire, où se place l'oeil du tireur) d'une lunette, il doit y avoir une bague chiffrée indiquant des distances de réglage, cette bague sert justement à éliminer la parallaxe à différentes distances, en revanche, il y a des lunettes marquées AO( Adjustable Objective) , cela signifie quelles ont cette correction, à ne pas confondre avec un réglage de dioptrie , qui peut plus ou moins corriger ta vision ,comme sur certaines jumelles, mais cette bague est placée sur l'oculaire, pas sur l'objectif

sur ta lunette, tu as deux tourelles qui se situent au milieu de la lunette.
Une se trouve sur le dessus de la lunette et l'autre, le plus souvent sur la droite.
Sur ces tourelles tu dois avoir une petite flèche dans le sens horlogique. Sur celle du dessus il doit être indiqué "Up" aux alentours de la flèhce, c'est simple, si tu tournes dans le sens "Up", tes tirs vont remonter, inversément, si tu tournes dans l'autre sens tes tirs vont redescendre.
Pour la tourelle de droite, c'est le même principe, mais pour la dérive gauche-droite. La flèche indique (si je me souviens bien) Right (ou "R"), si tu tournes la tourelle dans le sens de la flèche, ton impact va dériver vers la droite (donc si tu tires trop à gauche), et inversément, si tu tournes dans l'autre sens, ton impact va dériver vers la gauche.



Pour la pratique, tu prends une cible assez grande et tu tires 3 plombs en visant le centre, tu fais une "moyenne" des impact pour en résulter un impact moyen, si cet impact est trop à droite, tu le ramènes à gauche et inversément, et s'il est trop haut tu le ramènes en bas et inversément.
Et ensuite tu reprends une cible vierge et tu recommences jusqu'à affiner le règlage pour arriver au plein centre.

Ca peut prendre du temps

il se peut qu'en changeant de marque de plombs, tu ais besoin de régler à nouveau ta lunette. Mais cela sera minime. Un ou 2 clics à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Au fait, quand on tourne la molette de réglage d'un cran, on appele ca "cliquer" dans le jargon du tireur.

La valeur d'un clic n'est jamais la même, elle varie selon la distance, c'est à toi de la mesurer.Parfois, les modes d'emploi donnent des indications, mais c'est plus ou moins exact...
Pour connaître la valeur d'un clic de réglage ( utile aussi pour régler la hausse et la dérive sur une lunette), c'est assez simple, moi , je procède ainsi.
TU prends une cible, tu la retournes, et tu traces, au stylo feutre ( noir , de préférence) une croix, attention, mesure bien , elle doit être parallèle aux bords.
Bon, normalement, le centre de ta croix est aussi celle de ta cible retournée( ne prends pas de papier normal, car il faut que les impacts soient très nets et bien découpés.
Tu places ta cible dans un porte -cible ( si tu en as un) ou tu la fixes quelque part, mais il faut que tes lignes soient parfaitement horizontales et verticales.

Donc, il te faut un fil à plomb( si tu n'en as pas, tu suspends un objet de quelques dizaines de grammes au bout d'une fine ficelle( genre ficelle à rôti ) que tu vas suspendre au dessus de ta cible mais de façon à ce que la ficelle passe par le centre de ta croix.
Ainsi , tu es sûr que ta ligne est vraiment verticale, donc l'horizontale l'est aussi, si tu t'es appliqué...
Tu peux enlever ton fil à plomb, sans toucher à la cible.
Ensuite, tu mesures exactement( avec un décamètre, c'est + précis, mais bon...) la distance à laquelle tu veux évaluer ton clic, tu te mets en appui pour être sûr de ne pas bouger( sinon, tout ce que tu pourras mesurer, c'est ton erreur de visée) et tu vises précisément le centre de la croix( normalement, le réticule de ta lunette doit être pratiquement sur l'alignement des 2 lignes de ta croix, sinon, c'est que ta lunette n'est pas bien montée, il faut rectifier son positionnement dans les colliers de serrage).
TU tires donc un plomb au centre, tu descends 1clic, tu tires, tu descends 1 clic, tu tires, tu fais cela 5,6,8 ou 10 fois( cela dépend un peu de la dimension de ta cible)
Il ne te reste plus qu'à mesurer très précisément la distance du centre d'un impact au centre de l'impact suivant.
Après , sur 6,8 ou 10 10 plombs, soit 6,8, ou 10 mesures, tu fais la moyenne, et cela te donne la valeur de ton clic en hauteur. POUR LA DISTANCE MESUREE.
En principe, le clic de dérive (gauche/droite) a la même valeur, mais tu peux le vérifier de la même manière.
Moi, je fais cela sur toutes mes armes à 10m, 15 m , 20m 25m,30m , etc., .
Après, si à 20m, ton impact est trop bas de 30mm, et que ton clic à 20 m est de 15mm, tu sais qu'il te faut cliquer de 2 valeurs.
Un des problèmes des lunettes pas haut de gamme est la fiabilité des réglages et des clics, ce qu'on vérifie avec la technique du carré, En gros, tu as (sur certaines lunettes de qualité, des tourelles hautes, dites "de précision" comme sur un dioptre de qualité,) une vis au centre qui doit se dévisser, mais qui ne sert pas au réglage, c'est elle qui permet le zérotage ou "zeroing"en anglais, c'est à dire le déplacement du chiffre 0( attention à ne pas dérégler le reste) en face de ton repère à telle distance( celle à laquelle tu tires le + fréquemment).

Ensuite, c'est à partir de ce zéro que tu dois compter les clics ( souvent en hauteur) correspondant aux différentes distances. Il faut noter ce nombre de clics, quand tu les as vérifiés plusieurs fois) dans un carnet que tu as lorsque tu tires.

Maintenant, si tu n'as pas ce genre de réglages ou de tourelles tu peux t'en sortir en prenant des repères visuels (moi, je l'ai pris en photo numérique au cas où ma mémoire visuelle l'oublie) de la position de la vis de réglage de hauteur ou d'un trait quelconque de réglage.
Tu peux aussi faire une petite marque discrète mais visible pour toi (avec un pointeau, une fine rayure, mais précise) en face de ce zéro"virtuel".
Moi, j'ai mémorisé la position exacte de la vis de réglage hauteur (photo numérique en mémoire de secours) de mon point rouge qui possède un réglage très fin de dérive et de hausse mais qu'on ne peut pas "zéroter".
Tu le notes dans ton carnet de tir (indispensable) et tu le revérifies aux distances où tu tires.
Quand cela donne les mêmes résultats, c'est que ton zérotage est correct.

PS : attention, il faudrait faire avant un test de différentes munitions ayant les mêmes caractéristiques balistiques aux distances auxquelles tu tires.
EX : avec une munition particulière, tu obtiens, à 40 m, +12 en UP, mais avec une munition différente, (poids, forme, marque,etc.) tu peux obtenir + 16 ou + 8.
Donc, une fois fait ton zérotage, il faut tirer avec les plombs ou la munition avec lesquels ton zérotage a été fait.
C'est la difficulté d'une discipline comme la silhouette métallique, par exemple, où tu tires sur 4 cibles de taille différentes, mais aussi à 4 distances différentes (de 25m à 100 en carabine 22lr, de 9 à 20 m ou yards au pistolet air, et je crois , de 18m à 40,50m en carabine AC..
Les tests qui te servent à établir ton zérotage se font par temps calme, ni trop couvert, ni trop ensoleillé, et sans vent latéral, de préférence.

Mais c'est intéressant car il faut toujours peaufiner le réglage en fonction des conditions météo, de la luminosité, des plombs tirés ...

La méthode du point moyen:

Faire une série de tirs (au moins 5) sans rien régler en visant le centre de la cible, et tracer une ligne horizontale et une verticale, de façon a ce que chacune aie le même nombre de trous de chaque coté (en haut et en bas pour l'horizontale, a droite et a gauche pour la verticale)

cela donne le point d'impact de la lunette. Il ne reste plus qu’à corriger.




Compter les points d'impact tu verra que le nb d'impact au dessus de la ligne horizontale est le même que le nombre d'impacts en dessous pareil avec la ligne verticale.
Donc comme le fusil est calé cela donne la dispersion de la carabine donc il n'y a plus qu’à régler la lunette au point de croisement des deux lignes et voila c'est fini

Dans un premier temps tu continue a viser le centre de la cible comme au départ, et, sans bouger la carabine règle la lunette pour que le réticule soit aligné sur le croisement des lignes tracées.

A ce moment a lunette est réglée pour viser au centre du cercle de dispersion de ta carabine


Pas de support fixe pour une carabine piston/ressort !!!!
Tu dois le faire en conditions de tir, la carabine doit pouvoir "vibrer" librement !
Si tu fais ton réglage à l'étau, il serait mauvais quand tu vas tirer ...Tu tires à l'épaule alors tu règles sans appui. On ne bloque jamais une AC dans un étau pour en régler l’optique !
Une .22 oui, une AC non!!!
Comment garder le régime vibratoire de l'arme en la serrant dans un étau ? Impossible !
Sur un bench oui, sur un sac de sable avec la main sur le fût oui, mais dans un étau non ! Sinon ce qui est précis et réglé avec l’étau ne l’est plus au tir avec le tireur !


Tu tires avec appui, tu règles avec appui.
Comme ça tu n'as pas de mauvaise supprise sauf quand tu altèrnes les 2.
Le recul de l'arme n'est pas le même et la fréquence des vibrations varie.

maintenant je me sers du laser pour régler la lunette, c'est très pratique.



il faut quand même rappeler qu'une cale placée dans le collier à l'avant fera baisser le tir et le fera monter en le plaçant à l'arrière, rien à voir( je pense) avec l'inversion de l'image sur le rétine, mais en montant le réticule, vers l'avant, on éloigne( vers le bas ) l'axe du canon de celui-ci( et c'est de là que part le plomb) et en faisant "descendre "la lunette de l'arrière vers l'avant, on rapproche l'axe du canon du réticule, donc du point visé...
Souvent , d'ailleurs, enlever la cale placée à l'av rétablit la situation, c'est lorsque c'est encore trop bas qu'on la place vers l'ar;
Cela aurait pu être, pour les mêmes raisons qu'indiquées, un montage trop haut ( éloignement de l'axe du canon vers le bas par rapport au réticule).
Il faut donc se renseigner avant sur le montage adéquat

WoW

ZEDMAN3 pour le choix de la lunette regarde là

http://airguns.forumactif.com/Divers-et-Accessoires-c3/Accessoires-optiques-cibles-portes-cibles-f30/DIANA-C-EST-PLUS-FORT-QUE-TOI-ou-que-la-lunette-t4181.htm

Citation :

WoW

Bah ouais CHRAKNON, j'en ai eu besoin pour moi de tout ça.
C'est que des posts du forum jamais remis en cause et consensuels, super mode d'emploi!

bonjour a tous
moi aussi je possede une 350 mag + lunette bsa contender 3-12x40
question presicion elle na jamais bouger pour l instant peut etre qu un
jour elle cassera comme il parait que c est une tueuse de lunette mais
pour l instant que du bonheur......
comme les autres disent il faut surtout des bons plombs
hn baraccuda
rws supermag
hn silverpoint
diana rastatt
jsb excak..
gamo ts10
et pour le reste rocket pro mag....j en ai au moins 10.000 que je ne m en sert pas et je veux bien les donner gratuitement a n importe qui et je ferais meme le geste de payer les frais de port mais uniquement pour la
belgique alors avis aux amateur a+