Réglage visée

par Invité Lun 23 Juil 2007 - 13:34

Bonjour à tous.

J'ai une carabine Shadow 640, le truc courant quoi !
Et j'ai mis une lunette dessus (Umarex 4x20). J'ai plusieurs questions:

-Comment régle t'on sa lunette ? (Moi on m'a dit qu'il fallait tirer sur une cible et ajuster en fonction des impacts) Mais, à quelle distance on met la cible ?

-J'ai remarqué qu'aprés une dizaine de tirs, la lunette a reculée de quelques millimétres dans le rail !!! Comment peut on l'éviter ?

-Quelle est la portée maximale de la Shadow 640 environ ? (Sans que l'on soit obligé de tirer 1,50 m au dessus de la cible !!!)

Merci d'avance.

par **pascal** Lun 23 Juil 2007 - 13:55

-Comment régle t'on sa lunette ? (Moi on m'a dit qu'il fallait tirer sur une cible et ajuster en fonction des impacts)

Petit melting pot des posts des membres, chacun se reconnaitra..

LUNETTE

Sur une lunette que signifie les abréviations AO, MD, WR et tout type d'abréviation complémentaire que l'on est susceptible de trouver sur des sites internet

AO= adjustable objective (réglage de la parallaxe)
MD=Mildot, type de réticule
WR=wide range, je pense qu'il s'agit de la profondeur de champ que l'on décrit ici comme "large" ou "étendue"; cette lunette n'a pas de réglage de parallaxe et nécessite donc une profondeur de champ importante pour que l'image soit nette sur toute la portée de la lunette.

Une 4x44 a le même grossissement maximum qu'une 4x32 : 4x ! Le ou les premiers chiffres correspondent au grossissement : 4x = un grossissement fixe de 4x ; 3-9x = un grossissement variable (zoom) allant de 3x à 9x suivant la manière dont tu règles ta lunette. Le dernier nombre (32, 40,44etc...) correspond au diamètre de la lentille en mm. Plus le diamètre est élevé meilleur sera le champ de vision et l'image sera plus lumineuse.

Pour savoir si un modèle possède un réglage de parallaxe, regarde sur la photo, l'extrémité de l'objectif( côté opposé à l'oculaire, où se place l'oeil du tireur) d'une lunette, il doit y avoir une bague chiffrée indiquant des distances de réglage, cette bague sert justement à éliminer la parallaxe à différentes distances, en revanche, il y a des lunettes marquées AO( Adjustable Objective) , cela signifie quelles ont cette correction, à ne pas confondre avec un réglage de dioptrie , qui peut plus ou moins corriger ta vision ,comme sur certaines jumelles, mais cette bague est placée sur l'oculaire, pas sur l'objectif

pour regarder à travers une lunette, il ne faut pas coller ton oeil contre( beaucoup de débutants font cela)mais trouver la bonne distance ( entre 5 et 8 cm ) entre ton oeil et la lunette.
Ensuite, en fermant un oeil, ( pas celui qui regarde dans la lunette!!)tu dois voir ce que tu regardes entouré d'un cercle noir ( constitué par le bord de ta lunette
A ce moment, quand ce cercle , y compris les bords, est net, tu places le réticule au centre de ton image
Normalement, tu dois avoir un réglage de netteté( ou peut-être as tu une correction de la parallaxe),c'est une bague comportant des distances, soit en mètres, soit en yards( 1 yard= 91cm environ).
Là , il te faut étalonner ta bague de façon précise( car les distances de réglage indiquées sont souvent approximatives et tu as acheté une lunette pour faire du tir de précision, non?).
Tu te metsdonc à 30m( que tu mesures exactement avec un décamètre puisque c'est ta distance de tir) d'une plaque d'immatriculation d'une voiture, et avec cette bague de netteté ou de parallaxe, tu la tournes jusqu'au moment où les chiffres sur la plaque te paraissent très nets.
Tu fais alors un petit trait au crayon de papier sur la bague, en indiquant à coté "30m".
Tu referas cela à chaque distance à laquelle tu veux tirer( 20, 40, etc)
Le zoom, c'est autre chose, il te permet de rapprocher l'image en la grossissant, mais il n'a rien à voir avec la bague de netteté( ou de parallaxe) car tu peux décider de tirer à 30 m en grossissement 4,6,9, sauf si, sur ton zoom, il y a aussi un réglage de netteté, ce que j'ignore.

Le plus dur, dans le tir à la lunette, est de prendre toujours exactement la meme visée, car si tu bouges d'un mm, à 30 m , cela fait environ 60 mm
d'écart en cible!!!
Il faut donc trouver la bonne distance oeil-oculaire et ensuite toujours obtenir la même image, bien nette, avec le réticule bien centré dans ton cercle( verticale et horizontale parfaites)

sur ta lunette, tu as deux tourelles qui se situent au milieu de la lunette.
Une se trouve sur le dessus de la lunette et l'autre, le plus souvent sur la droite.
Sur ces tourelles tu dois avoir une petite flèche dans le sens horlogique. Sur celle du dessus il doit être indiqué "Up" aux alentours de la flèhce, c'est simple, si tu tournes dans le sens "Up", tes tirs vont remonter, inversément, si tu tournes dans l'autre sens tes tirs vont redescendre.
Pour la tourelle de droite, c'est le même principe, mais pour la dérive gauche-droite. La flèche indique (si je me souviens bien) Right (ou "R"), si tu tournes la tourelle dans le sens de la flèche, ton impact va dériver vers la droite (donc si tu tires trop à gauche), et inversément, si tu tournes dans l'autre sens, ton impact va dériver vers la gauche.

Pour la pratique, tu prends une cible assez grande et tu tires 3 plombs en visant le centre, tu fais une "moyenne" des impact pour en résulter un impact moyen, si cet impact est trop à droite, tu le ramènes à gauche et inversément, et s'il est trop haut tu le ramènes en bas et inversément.
Et ensuite tu reprends une cible vierge et tu recommences jusqu'à affiner le règlage pour arriver au plein centre.

Ca peut prendre du temps

il se peut qu'en changeant de marque de plombs, tu ais besoin de régler à nouveau ta lunette. Mais cela sera minime. Un ou 2 clics à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Au fait, quand on tourne la molette de réglage d'un cran, on appele ca "cliquer" dans le jargon du tireur.
Pour le reglage des lunettes de visées vous parlez de clic mais quand on fait un tir de reglage on le fait a combien de metre ?
Un clic correspond a combien de cm ?

La valeur d'un clic n'est jamais la même, elle varie selon la distance, c'est à toi de la mesurer.Parfois, les modes d'emploi donnent des indications, mais c'est plus ou moins exact...
Pour connaître la valeur d'un clic de réglage ( utile aussi pour régler la hausse et la dérive sur une lunette), c'est assez simple, moi , je procède ainsi.

TU prends une cible, tu la retournes, et tu traces, au stylo feutre ( noir , de préférence) une croix, attention, mesure bien , elle doit être parallèle aux bords.
Bon, normalement, le centre de ta croix est aussi celle de ta cible retournée( ne prends pas de papier normal, car il faut que les impacts soient très nets et bien découpés.
Tu places ta cible dans un porte -cible ( si tu en as un) ou tu la fixes quelque part, mais il faut que tes lignes soient parfaitement horizontales et verticales.

Donc, il te faut un fil à plomb( si tu n'en as pas, tu suspends un objet de quelques dizaines de grammes au bout d'une fine ficelle( genre ficelle à rôti ) que tu vas suspendre au dessus de ta cible mais de façon à ce que la ficelle passe par le centre de ta croix.
Ainsi , tu es sûr que ta ligne est vraiment verticale, donc l'horizontale l'est aussi, si tu t'es appliqué...
Tu peux enlever ton fil à plomb, sans toucher à la cible.
Ensuite, tu mesures exactement( avec un décamètre, c'est + précis, mais bon...) la distance à laquelle tu veux évaluer ton clic, tu te mets en appui pour être sûr de ne pas bouger( sinon, tout ce que tu pourras mesurer, c'est ton erreur de visée) et tu vises précisément le centre de la croix( normalement, le réticule de ta lunette doit être pratiquement sur l'alignement des 2 lignes de ta croix, sinon, c'est que ta lunette n'est pas bien montée, il faut rectifier son positionnement dans les colliers de serrage).
TU tires donc un plomb au centre, tu descends 1clic, tu tires, tu descends 1 clic, tu tires, tu fais cela 5,6,8 ou 10 fois( cela dépend un peu de la dimension de ta cible)
Il ne te reste plus qu'à mesurer très précisément la distance du centre d'un impact au centre de l'impact suivant.
Après , sur 6,8 ou 10 10 plombs, soit 6,8, ou 10 mesures, tu fais la moyenne, et cela te donne la valeur de ton clic en hauteur.POUR LA DISTANCE MESUREE.
En principe, le clic de dérive ( gauche/droite) a la même valeur, mais tu peux le vérifier de la même manière.
Moi, je fais cela sur toutes mes armes à 10m , 15 m , 20m 25m,30m , etc, .
Après, si à 20m, ton impact est trop bas de 30mm, et que ton clic à 20 m est de 15mm, tu sais qu'il te faut cliquer de 2 valeurs.
Un des problèmes des lunettes pas haut de gamme est la fiabilité des réglages et des clics, ce qu'on vérifie avec la technique du carré, mais j'pense que tu sais déjà ça...
En gros, tu as (sur certaines lunettes de qualité, des tourelles hautes, dites "de précision" comme sur un dioptre de qualité,) une vis au centre qui doit se dévisser, mais qui ne sert pas au réglage, c'est elle qui permet le zérotage ou "zeroing"en anglais, c'est à dire le déplacement du chiffre 0( attention à ne pas dérégler le reste) en face de ton repère à telle distance( celle à laquelle tu tires le + fréquemment).

Ensuite, c'est à partir de ce zéro que tu dois compter les clics( souvent en hauteur) correspondant aux différentes distances.Il faut noter ce nbre de clics, quand tu les as vérifiés plusieurs fois ) dans un carnet que tu as lorsque tu tires.

Maintenant, si tu n'as pas ce genre de réglages ou de tourelles tu peux t'en sortir en prenant des repères visuels( moi, je l'ai pris en photo numérique au cas où ma mémoire visuelle l'oublie) de la position de la vis de réglage de hauteur ou d'un trait quelconque de réglage.
Tu peux aussi faire une petite marque discrète mais visible pour toi ( avec un pointeau, une fine rayure, mais précise) en face de ce zéro"virtuel".
Moi, j'ai mémorisé la position exacte de la vis de réglage hauteur ( photo numérique en mémoire de secours) de mon point rouge qui possède un réglage très fin de dérive et de hausse mais qu'on ne peut pas "zéroter".
Tu le notes dans ton carnet de tir ( indispensable) et tu le revérifies aux distances où tu tires.
Quand cela donne les mêmes résultats, c'est que ton zérotage est correct.

PS : attention, il faudrait faire avant un test de différentes munitions ayant les mêmes caracteristiques balistiques aux distances auxquelles tu tires.
EX : avec une munition particulière, tu obtiens , à 40 m , +12 en UP, mais avec une munition différente, ( poids, forme, marque,etc) tu peux obtenir + 16 ou + 8.
Donc, une fois fait ton zérotage, il faut tirer avec les plombs ou la munition avec lesquels ton zérotage a été fait.
C'est la difficulté d'une discipline comme la silhouette métallique , par exemple, où tu tires sur 4 cibles de taille différentes, mais aussi à 4 distances différentes( de 25m à 100 en carabine 22lr, de 9 à 20 m ou yards au pistolet air, et je crois , de 18m à 40,50m en carabine AC..
Les tests qui te servent à établir ton zérotage se font par temps calme, ni trop couvert, ni trop ensoleillé, et sans vent latéral, de préférence.

Mais c'est intéressant car tu vas toujours paufiner ton réglage en fonction des conditions météo, de la luminosité, des plombs que tu tires ...

la methode du point moyen:

tu fait une serie de tirs (au moins 5)sans rien regler en visant le centre de la cible, et tu traces une ligne horizontalle et une verticalle, de façon a ce que chaqune ai le même nombre de trous de chaque coté (en haut et en bas pour l'horizontalle, a droite et a gauche pour la verticalle)

ca te donne le point d'impactde ta lunette. il ne reste plus qu'a corriger.

compte les points d'impact tu verra que le nb d'impact au dessus de la ligne horizontale est est le meme que le nb d'impacts en dessous pareil avec la ligne verticale.
Donc comme ton fusil est calé (si je ne m'abuse ) cela te donne la dispertion de ta carabine donc tu n'a plus qua regler ta lunette au point de croisement des deux lignes et voila c'est fini

dans un premier temps tu continue a viser le centre de la cible comme au départ, et , sans bouger ta carabine regle ta lunette pour que le réticule soit aligné sur le croisement des lignes que tu as tracé.

à ca moment ta lunette est réglée pour viser au centre du cercle de dispertion de ta carabine

Pas de support fixe pour une carabine piston/ressort !!!!
Tu dois le faire en conditions de tir, la carabine doit pouvoir "vibrer" librement !
Si tu fais ton réglage à l'étau, il serait mauvais quand tu vas tirer ...Tu tires à l'épaule alors tu règles sans appui.

Tu tires avec appui, tu règles avec appui.
Comme ça tu n'as pas de mauvaise supprise sauf quand tu altèrnes les 2.
Le recul de l'arme n'est pas le même et la fréquence des vibrations varie.

maintenant je me sers du laser pour régler la lunette, c'est très pratique.