J'avais ouvert d'autres sujets liés à l'Armada, autant faire un post qui regroupe les infos:
Références chez le constructeur (Crosman / Benjamin )
- version .22 : BTAP22.
- version .25: BTAP25
- version .177: BTAP17
Numéro au RGA pour les versions >= 20J: AR610 pour la version .22 . Je n'ai aucune idée si la fiche RGA décrit les canons autres que ce dernier, notamment le .25 car en .177 l'intérêt d'avoir 20J ou plus est douteux.
L'Armada n'est pas nouvelle sur le marché, mais elle semble toujours présenter un certain intérêt pour être toujours en vente. Ce post est donc celui que j'aurai aimé trouver ;-)
A la base l'Aramada est un "Benjamin Marauder Gen 2" repackagé dans l'esprit AR-15 (crosse, garde main, accessoires: bipied, lunette). Donc tout ce qu'on peut lire sur la partie PCP concernant le Marauder est applicable à l'Armada. Le Marauder est très populaire aux USA (ou du moins l'a été), on trouve une grande quantité de videos, d'accessoires after-market, etc. Si vous parlez Anglais, il y a de l'information à foison.
Les "gags":
1) Le système Impérial
C'est conçu et fabriqué aux USA, donc dans le système impérial US et non métrique, toutes les dimensions seront en pouces ou fractions de pouce. Idéalement vous avez des clefs Allen dans ce système, celles qui vous intéresseront le plus sont:
- 1/4" (pour régler la tension du ressort de marteau)
- 1/8" (pour régler la course du pointeau du marteau)
- 5/64" (pour régler le débit de la valve et contrôler la puissance (ex: 20 Joules))
Il est toujours préférable d'utiliser les outils dans le système adéquat, ça évite d'abîmer le matériel.
2) Les pièces détachées
A l'heure où j'écris ce post, la distribution des pièces des armes Crosman PCP par les revendeurs Internet située en France est pour le moins problématique: ça ne les intéresse pas de le faire, ils vendent l'arme avec un niveau de service comparable à celui qu'on aurait si on avait acheté une espadrille. Cependant Crosman est une marque fréquente en armurerie conventionnelle, l'armurier à coté de chez vous pourra vous commander des pièces. L'importateur, Colombi Sports, est réactif et vous aide à trouver une solution afin de vous éviter de commander aux USA.
Les accessoires:
Le bipied est Chinois (donc probablement en métrique), la lunette est une Center Point, filiale de Crossman. On trouve quasiment rien comme doc à son sujet, et selon le moment d'acquisition de l'arme, c'est une 4-16x50 ou une 4-16x56. J'ai la première:
- tube 30mm
- MOA
- montage sur Picatinny (il est conseillé d'éviter de monter la lunette pour partie au niveau du rail du garde main et pour partie sur le reste du corps de l'arme au cas où il y a du jeu entre ces deux parties)
- Model LR416SFT2
Comment est construite l'arme:
On distingue essentiellement la crosse, le bloc réservoir/détente/canon, le garde main qui portera des accessoires autres que la lunette.
Sur la photo, l'arrière de la crosse n'est pas d'origine, je l'ai changé. Car qui dit AR-15 dit des accessoires possibles en pagaille mais aussi que l'Armada n'est pas une carabine: quand vous épaulez, vous avez une crosse d'origine aussi agréable à poser contre l'épaule qu'un parpaing: le marché du fusil mitrailleur est celui des gens en armes avec du "body armor", c'est à dire des protections très dures. (L'Armada est "mil spec" pour la partie mécanique.)
Idem, j'ai changé l'avant du réservoir: vous voyez à droite un "quick-fill" de chez Huma, qui permet d'avoir la pression dans le réservoir car j'ai mis un régulateur Huma (preset 2000 PSI) qui utilise la jauge d'origine pour donner la pression du plenum. Ainsi j'ai l'info pression dans le plenum et dans le réservoir.
Ce "quickfill" utilise toujours la pièce de liaison d'origine, l'espèce de triangle percé d'un rond: cette pièce rend le réservoir solidaire du garde main, alors que le canon flottant reste dans le tube du dessus.
Ce tube comprend un silencieux (pièces plastiques + ressort). Il fonctionne bien, l'arme est suffisant discrète pour être employée dans un jardin sans déranger grand monde.
Cependant l'ajout de ce quick-fill et ce montage, empêchent de vider l'arme autrement qu'en tirant jusqu'à épuisement de l'air. Alors que si on garde les pièces d'origine, le problème ne se pose pas, on pourra vider l'air avec l'outil spécial, car on pourra toujours enlever le garde main, et donc on pourra toujours retirer la crosse. C'est le seul inconvénient du quick-fill Huma.
Quoi qu'il soit, quand on veut faire quelque chose nécessitant de dépressuriser le réservoir, et que l'outil est utilisable, on n'hésite pas à s'en servir:
(trouvé chez Shogun.nl)
Cet outil est à insérer dans le boulon arrière de l'arme, on le sert à l'aide de ce qu'on a sous la main et qu'on passe dans le trou qui le traverse, l'outil va arriver jusqu'au marteau, qu'il poussera jusqu'à ce que le marteau touche la valve et qu'elle reste ainsi jusqu'à ce que tout l'air compressé soit expulsé. Evidemment on aura évité de chambrer un plomb juste avant de s'en servir.
Réglage de la puissance:
Il faut séparer les éléments comme dans la première photo, pour accéder à la vis de réglage:
C'est celle de droite, mais il s'agit d'un ensemble de deux vis, montées l'une au dessus de l'autre: on doit retirer la première avec une clef 5/64" (et éviter de la perdre: cf "pièces détachées"):
La documentation accompagnant l'arme est fournie avec une version Française correctement écrite, elle détaille comment se déroule le réglage. D'une manière générale, prenez l'habitude de noter le serrage d'usine avant d'intervenir dessus. Par exemple, pour le réglage de la puissance, comptez le nombre de tours nécessaires au serrage complet: vous pourrez revenir à la configuration d'usine si vous ne savez plus où vous en êtes.
Quand on a terminé le réglage, on remet la petite vis dorée mais sans trop la serrer, pour éviter qu'elle n'entraîne celle qu'elle protège. Certains ont percé le corps de la crosse pour permettre ces manipulations sans avoir à faire de démontage.
Réglage du ressort:
Il se passe à l'arrière de l'arme. Contrairement au Marauder dont la crosse permet d'accéder au boulon arrière, l'Armada demande de déposer la crosse pour y accéder:
Il faut deux clefs:
- 1/4" pour régler la tension du ressort du marteau.
- 1/8" pour régler la course du pointeau
On trouve divers guides de réglages (ex:https://www.airgunnation.com/topic/tuning-a-marauder-what-to-adjust-and-where-to-start/), j'ai appliqué une méthode simple, voire simpliste, donc peut être inefficace (voire ridicule/mauvaise?), il faut un chrony quelque soit la méthode, c'est lui qui va indiquer les effets des réglages:
- débrider la carabine, pour éviter d'avoir une variable supplémentaire à prendre en compte.
- mettre le pointeau au minimum, mettre le ressort au minimum.
- serrage du ressort du marteau au fur et à mesure (donc des plombs à chaque 1/2 tour) jusqu'à atteindre une vitesse maximale.
- desserage du marteau / resserage du pointeau, pour essayer de garder la vitesse maximale, voire la faire monter, tout en tapant le moins fort et le moins longtemps possible sur la valve.
- quand on est content, resserrer la vis de bridage pour revenir au 20J si tel est votre souhait.
- sans régulateur, on doit s'assurer en permanence d'avoir à disposition une pression constante dans le réservoir si on veut mesurer quelque chose qui soit pertinent.
- avec régulateur on doit s'assurer qu'il est toujours à la pression de consigne.
- quand vous ne comprenez plus ce qui se passe, il y a 9 chances sur 10 que vous n'ayez plus assez de pression.
- si vous avez un stock de plombs qui donnent des résultats mauvais en terme de groupement, c'est le moment de les utiliser, car vous allez pas mal tirer.
J'encourage la recherche de conseils de gens expérimentés car ce que je décris n'est très probablement pas le nec plus ultra en terme de résultat...
C'est mon premier PCP, dans le désordre, certainement des évidences pour des gens avec une expérience supérieure à la mienne (ce n'est pas difficile ;-)) :
- Le bipied: il ne dispose pas de réglage d'inclinaison, c'est au moment où l'on le serre qu'il faut le persuader de permettre à l'arme d'être horizontale: prévoyez un niveau à bulle, posez le sur le garde main, serrez en manipulant le bipied pour arriver à centrer la bulle. Sinon vous n'arriverez pas à régler la lunette correctement puisque son horizontalité dépendra de celle du rail, lui même dépendant du bipied.
- la lunette: rien à dire de spécial, elle est de bonne facture, il y a le réglage de la parallaxe, elle est lumineuse et son pare-soleil permet de tirer dans de bonne conditions. Comme mentionné plus haut, évitez d'avancer la lunette pour qu'elle repose à la fois sur le garde main et sur le bloc canon/détente/réservoir, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à la démonter si vous deviez séparer les blocs comme montré au début. Pour l'axe vertical, visez un fil à plomb, ne vous servez pas du niveau à bulle: laissez du jeu dans les colliers autour du tube, faites l'alignement et serrez raisonnablement les colliers. Malheureusement il n'y a aucune info concernant la lunette, notamment il n'y a pas le couple de serrage à appliquer aux colliers. Centrez la lunette entre les deux colliers avant de faire les réglages. Utilisez les vis de serrages à la base des tourelles quand vous aurez trouvé le point zéro des deux axes et que vous voudrez desserrer les vis en haut de tourelle vous permettant de remettre le chiffre zéro en face du point blanc, cela évitera que vous ajoutiez des 'clicks' involontairement.
Plombs:
- J'ai de bon groupements avec les JSB Exact Jumbo 5.2/5.3, les Monsters, les Monster Redesigned, les Heavy mais aussi les Exact 5.2 sans plomb, ce qui est une bonne nouvelle car l'interdiction du plomb dans les munitions va nous tomber dessus un jour ou l'autre.
- je ne suis arrivé à rien avec les RWS Super Field, RWS Hyper Max, les Gamo "compétition".
- Je vais certainement en tester d'autres et si d'autres possesseurs d'Armada/Marauder peuvent enrichir le catalogue, qu'ils n'hésitent pas.
Régulateur:
J'ai le régulateur Huma, je conseille celui avec le plenum ayant le trou pour utiliser la jauge d'origine et non de devoir ré-employer le support de jauge d'origine: ce dernier est en aluminium, on bousille facilement son pas de vis (cf: pièces détachées...).
A 2000 PSI, l'Armada monte jusqu'à 33.7 Joules, je n'ai pas essayé avec d'autres réglages car à l'heure actuelle le 20 Joule m'est infranchissable légalement mais aussi faute de place. D'ailleurs si on fait la somme des variables sur lesquelles jouer pour régler l'arme, c'est une équation à quatre inconnues:
- pression d'alimentation de la valve (donc pression régulée ou pas..)
- débit de la valve vers la chambre (la vis de 'puissance')
- ressort du marteau
- pointeau du marteau
Selon ce que j'ai pu lire, il n'est pas évident que "tout mettre au max" donne le meilleur résultat.
Les pièces 'after-market' que j'ai rajouté:
- le régulateur Huma air + le quick-fill, visibles sur le site de Huma. J'ai commencé sans régulateur et j'étais frustré de ne pas pouvoir tirer des séries de plombs consistantes. Le régulateur a été vraiment radical en terme de qualité de tir. Sa pose nécessite de dépressuriser l'arme et de disposer de "trucs" divers: du fil de pêche ou du fil de fer, que vous attacherez à la petite vis du régulateur, pour être capable de le récupérer du réservoir quand il y aura été placé, un morceau de cintre, qui va vous permettre d'attraper le support de la jauge (il faudra démonter celle-ci et la remonter ensuite). De la graisse silicone que vous utiliserez pour donner un aspect brillant aux joints manipulés.
Le plus pénible est le remontage de la jauge, quelque soit son support, d'origine ou celui du plenum Huma. En effet il va falloir serrer, "mais pas trop" car l'étancheité n'est due qu'à un petit joint sur lequel va se poser la vis de la jauge. Donc il ne faut pas l'écraser. Donc on sert peu. Donc on n'a pas assez serré et ca fuit. Et là, ne faites pas l'erreur: ne serrez pas sous pression, sinon adieu le pas de vis du support (cf: pièces détachées...). Donc on dégonfle, on ressert un chouilla, on regonfle. On utilise de l'eau savoneuse ou un détecteur de fuite pour avoir le serrage minimal et aucune fuite. Il faut de la patience, mais aussi, dans le cas d'un gonflage par pompe, d'une sérieuse dose de Motivex et de Moraline.
- l'arrière de crosse est de marque "fab defense" (donc un vrai accessoire pour vrai AR-15), référence GLR16-CP, achetée sur Amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B07TRLC9H5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 . Il a comme avantages d'être moins "viril" quand on épaule, de supprimer le flottement de la crosse d'origine, d'avoir un ressort anti-recul dont on a probablement pas grand chose à faire, d'offrir un support réglable pour la hauteur de joue. L'absence de flottement de la crosse et le support de joue ont été les raisons qui ont entrainées cet achat.
Liens:
- une étude sur l'interaction entre le réglage du marteau et celui du 'striker': https://sites.google.com/site/davemyownself/home/benjamin-marauder-0-25-cal .
Le réglage de la vis de puissance n'est pas pris en compte, sinon bonjour l'explosion combinatoire. En effet, si on compte les tours de serrage du ressort (de 0 à 8), les tours de serrage du 'striker' (de 0 à 12), les tours de serrage de la vis de puissance (de 2 à 4.5), et qu'on ne compte que par tours entiers, sauf pour la vis de puissance qu'on comptera par demi tour, on a 9 x 13 x 6 = 702 combinaisons qu'il faudrait essayer à chaque fois avec quelques plombs et non un seul (pour éviter le biais apporté par un plomb non conforme). C'est à dire des milliers de plombs. Et encore, si jamais on a un régulateur et qu'on décidé d'une pression qu'on ne touche plus. Sinon il faut faire ces essais à différentes pressions. Evidemment ce n'est pas réaliste...
- Les réglages d'usine du benjamin Marauder (de https://www.airgunnation.com/topic/marauder/ post par 'Saltlake58' , le 29/12/2017 08:47):
Calibre HT HS TS
1.77 1.5 5.5 2.125
.22 1.25 4 2.5
.25 5 4 4
(HT: Hammer Tension (clef 1/4), HS: Hammer Strike (clef 1/8), TS: Transfer Port (clef 5/64))
La vis de tension de marteau est à 0 quand on a été à fond en CCW. Idem pour la vis du 'striker'. Par contre la vis du transfer port (la vis de puissance) est à 0 quand on est CW à fond.
(CW: clock wise : dans le sens des aiguilles d'une montre)
(CCW: counter clock wise: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
Par exemple, en calibre 22, pour revenir au réglage d'usine:
- dévisser à fond le ressort du marteau grace à la clef 1/4.
- dévisser à fond le 'striker' grace à la clef 1/8/
- visser à fond le 'transfer port' grace à la clef 5/64.
Puis:
- Visser le ressort du marteau d'un tour et un quart de tour grace à la clef 1/4.
- Visser le striker de quatre tours grace à la clef 1/8.
- dévisser la vis du 'transfer port' de 2.5 tours grace à la clef 5/64.
ATTENTION! Le réglage d'usine donné ici est celui POUR LES USA. Donc il ne correspond en rien à la limite de 20J qui s'applique pour bon nombre d'entre nous! Si vous devez vous limiter à 20J, utilisez un chrony et resserrez la vis de puissance (transfer port) pour revenir dans les clous!
Réglages:
- Pour avoir l'Armada en Catégorie D, 20J équipée d'un régulateur Huma réglé à 2100PSI, il faut resserrer d'environ 1 tour et quart la vis 'transfer port' pour revenir à 20J (ou à peu près). (test fait avec un RWS Super Field de 1.030g, 20J = 197m/s). Si vous n'avez pas de régulateur, ou qu'il n'est pas à 2100 PSI, ce réglage ne vous est pas applicable, faites le votre avec un chrony!
- Catégorie C, 20J ou plus: toujours en restant 'stock' en terme de modifications, à part le régulateur à 2100 PSI, pour avoir de 34 à 36J selon le plomb tiré (34 en JSB Exact , 36 avec des Heavy), j'ai appliqué les réglages suivants: port de transfert: 3 tours (en partant du point le plus serré), Marteau 2, Striker (chien): 2. (ces derniers en partant du point le plus desserré). Je tire environ 30 plombs de la sorte.
Divers:
Un lien donné par nox67 pour les pièces qui sont dans le shroud et qui contribuent à atténuer le son (les 'baffles': https://www.nox3d.net/products/corvette-accessory-and-pcp-shop/crosman-baffle-7kit-reinforced-marauder-armada-fortitude-noise-moderator/)